قراءة الدير: الآثار هي تذكير بالصراع الديني في العصور الوسطى

قراءة الدير: الآثار هي تذكير بالصراع الديني في العصور الوسطى

تم تشييد دير القراءة عام 1121 في بلدة ريدينغ الواقعة في مقاطعة بيركشاير بإنجلترا. كان ديرًا ملكيًا أنشأه الملك هنري الأول لتكريم أسلافه وخلفائه وكان بمثابة موقع دفن لهنري نفسه في عام 1136 ، مما يجعله ضريحًا ملكيًا. على الرغم من أن الملك هنري الأول كان ينوي بناؤه للعائلة المالكة بأكملها ، إلا أنه كان الملك الوحيد الذي تم تأكيد دفنه في الدير. كان الغرض الآخر من قراءة دير هو إيواء العشرات من الرهبان. تم تعيين أول رئيس لها في عام 1123 هو هيو من أميان الذي أصبح رئيس أساقفة روان.

دفن هنري الأول عام 1136 في ريدينغ آبي.

لم يدخر أي نفقات لبناء الدير المذهل. كانت واحدة من أكبر المباني في البلاد بأكملها ، وأكبر من كنيسة وستمنستر وكاتدرائية وينشستر. كما أنها تضم ​​يد الرسول القديس يعقوب. تم الانتهاء أخيرًا من بناء دير القراءة وتم تقديسه في عام 1164 من قبل توماس بيكيت ، رئيس أساقفة كانتربري. كانت واحدة من أغنى وأهم أماكن الحج خلال العصور الوسطى في إنجلترا. يتردد العديد من الملوك على الدير ، بما في ذلك هنري الثامن ، الذي قضى عليه في نهاية المطاف في عام 1538 عندما أمر بحل الأديرة. اليوم ، تبقى فقط الخراب.

أنقاض مهجع الرهبان في ريدينغ آبي في بلدة ريدينغ الإنجليزية. (كريس وود / CC BY-SA 4.0.1 تحديث )

قراءة الدير: بنات أفكار الملك هنري الأول

أصبح هنري الأول ، الابن الأصغر لوليام الفاتح ، ملك إنجلترا في عام 1100 بعد وفاة ويليام الثاني ، الذي يليه في الترتيب لخلافة العرش. ظهر ويليام الثاني كحاكم لإنجلترا ونورماندي. ومع ذلك ، سمح موته المبكر لهنري الأول بالمطالبة بالعرش وتحقيق توحيد إنجلترا ونورماندي. في غضون بضع سنوات ، نجح هنري الأول في تحقيق الاستقرار في إنجلترا وجعل البارونات والنبلاء والأساقفة يقسمون على ابنه ويليام باعتباره الوريث. ومع ذلك ، قتل ابن هنري الأول في حادث سفينة عام 1120 والتي تركت هنري الأول بلا ورثة. توفي الملك هنري الأول عام 1135 ، دون أن يعرف ما سيحدث لمملكته ودير القراءة الفخم.

  • الحياة المعقدة والمربكة للملك هنري الثامن
  • حياة نزوة آن بولين ، المرأة خلف كنيسة إنجلترا
  • ضريح الشفاء المقدس لتوماس بيكيت أعيد بناؤه رقميًا

دسيسة هنري الثاني وتوماس بيكيت

تم الانتهاء أخيرًا من الدير في عهد حفيد هنري الأول ، هنري الثاني ، وقدس من قبل رئيس الأساقفة توماس بيكيت. على الرغم من أن هنري الثاني وتوماس بيكيت بدأا كأصدقاء ، إلا أن الخلاف المرير بينهما حول العلاقات بين الكنيسة والدولة أدى إلى توتر صداقتهما. في النهاية أمر هنري الثاني بقتل رئيس الأساقفة. بحلول الوقت الذي تراجع فيه عن رغباته ، كان الأوان قد فات. قتل فرسانه توماس بيكيت وأثاروا فضيحة في جميع أنحاء العالم المسيحي. استمرت الفصائل لفترة طويلة بعد هذا الحدث المأساوي مع بقاء بعض الرهبان موالين لقضية بيكيت وآخرين موالين للملك. تم إعلان قداسة توماس بيكيت عام 1173 واضطر هنري للتكفير عن الذنب.

لا يزال دير القراءة في حالة خراب حتى يومنا هذا. ( توماش / Adobe Stock)

أهمية الدير وانحلاله

كان الدير جزءًا لا يتجزأ من المجتمع لأكثر من 400 عام. كان الرهبان يعيشون ويعملون ويتعبدون هناك ، وكانت هناك الكثير من حفلات الزفاف الملكية. كما كان الحجاج يترددون عليها للصلاة. استمرت هذه الأنشطة حتى عام 1539 ، أمر الملك هنري الثامن بإغلاق دير القراءة. أخذ الملك هنري الثامن جميع الأشياء الثمينة من الدير وتم إعدام رئيس الدير الأخير ، هيو كوك (فارينجدون) ، أمام ريدينغ آبي. بعد هذا الحدث الرهيب ، تم نهب الدير المهجور بسبب الرصاص والزجاج والحجارة المواجهة.

بعد بضع سنوات ، تم الآن استعادة البوابة القديمة إلى Reading Abbey ، المصورة هنا في عام 2018 (Chris Wood / CC BY-SA 4.0.1 تحديث )

قراءة الدير آنذاك والآن

على الرغم من التخلي عن Reading Abbey اليوم ، إلا أنه كان من الممكن أن يكون موقعًا رائعًا يمكن رؤيته في ذروته. لو نجا ، لكان ريدينغ آبي أحد أفضل الأمثلة على العمارة النورماندية في إنجلترا. تم بناء الدير بين نهري كينيت والتيمز. كان سيحتوي على دير متقن منحوتة فيه وحوش في العواصم ، تُعرف باسم "رؤوس المنقار". كان حجم الهيكل كبيرًا وكان من الممكن رسم الدير باللون الأحمر النابض بالحياة والأصفر والأزرق. في عام 2018 ، أنشأ متحف القراءة نموذجًا رقميًا لما اعتقدوا أن دير القراءة قد يبدو عليه قبل حل الملك هنري الثامن.

في الوقت الحاضر ، يعد Reading Abbey مجرد غلاف لما كان عليه من قبل. إنه صرح في الهواء الطلق مع الجدران الأصلية فقط. الجزء الوحيد من الدير الذي بقي سليما بالكامل هو البوابة. كان هذا القسم في السابق مدرسة داخلية كانت موطنًا للروائية الإنجليزية الشهيرة جين أوستن. الآن ، هي مملوكة لمتحف القراءة.

زيارة دير القراءة

تم إغلاق الدير في عام 2009 بسبب مخاوف من أن الحجارة المتساقطة كانت غير آمنة. تم إنشاء وتمويل مشروع ترميم حديث يسمى Reading Abbey Revealed للحفاظ على الآثار في حالة جيدة. أعيد فتحه للجمهور في عام 2018. ومع ذلك ، فقد أغلقته الوباء مرة أخرى. عند إعادة الافتتاح ، سيتمكن السياح من زيارة الآثار كل يوم من الفجر حتى الغسق. يفتح متحف القراءة عادة من الثلاثاء إلى السبت من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً. يقدم المتحف جولات سيرًا على الأقدام في Abbey Quarter ، ولكن هناك أيضًا خيارات للزوار للقيام بجولات ذاتية التوجيه. لا توجد رسوم دخول إلى المتحف ولكن التبرع المقترح هو 5 جنيهات إسترلينية (6.86 دولار). في عام 2021 ، ستحتفل Reading Abbey بسباق 900 ذ ذكرى بنائه عام 1121.


البحث عن ملوك العصور الوسطى

مع استمرار البحث عن ملوك العصور الوسطى المفقودين ، يبدو الاهتمام بهم أقوى من أي وقت مضى. لكن تحذيرًا من الماضي يتحدث عن خرابهم - وخرابنا.

كان هناك الكثير من الإثارة مؤخرًا بشأن الأخبار التي - في أعقاب العثور على جثة ريتشارد الثالث في ليستر قبل بضع سنوات - بدأ تحقيق لاستكشاف موقع Reading Abbey ، والذي قد يتضمن تحديد موقع رفات هنري الأول.

العمل لمعرفة المزيد عن هذا الموقع الرهباني المهم هو موضع ترحيب كبير. لكن من العار (على الرغم من أنه ليس مفاجئًا) أن اهتمام وسائل الإعلام يركز بشكل رئيسي على إمكانية العثور على جثة الملك ، بدلاً من ما قد نتعلمه من هذه التحقيقات حول القصة الأكبر لـ Reading Abbey. البحث عن الآثار الملكية يبدو رائجًا ، فهناك أيضًا استكشافات تجري في وينشستر للعثور على بقايا ألفريد العظيم ودراسة عظام Cnut و Harthacnut وغيرهما من ملوك وملكات القرن الحادي عشر الذين كانوا على مدى قرون مختلطين بشكل غير رسمي في الصناديق الجنائزية في الكاتدرائية. لحسن الحظ ، لم يثير هنري الأول مثل هذه المشاعر القوية مثل ريتشارد الثالث. حتى لو تم العثور عليه ، فمن غير المرجح أن تتكرر الخلافات التي أحاطت بإعادة دفن ريتشارد العام الماضي.

من المؤكد أن هنري جزء مهم من تاريخ ريدينغ: فقد كان مؤسس الدير ، حيث دُفن - بينما كان لا يزال غير مكتمل - بعد وفاته عام 1135. لكن التاريخ الرهباني للمدينة يسبقه بأكثر من قرن: من المفترض أن يكون بيتًا دينيًا للنساء قد تأسس في ريدينغ في القرن العاشر من قبل الملكة ألفثريث ، والدة إثيلريد غير جاهز ، تخليداً لذكرى ربيبها الشاب المقتول ، إدوارد الشهيد. علاوة على ذلك ، فإن تاريخ ريدينغ آبي ، بالطبع ، استمر لمدة 400 عام بعد زمن هنري. في ريدينغ ، تم تدوين أول أغنية متعددة الألحان باللغة الإنجليزية ، "Summer is icumen in" ، في القرن الثالث عشر - أحد أبرز الأحداث في تاريخ مؤسسي طويل ومميز ، والذي انتهى بعنف عندما تم شنق آخر رئيس دير للقراءة. ، تم رسمها وتقسيمها إلى إيواء عند بوابة الدير الخاصة به في عام 1539.

تم إغلاق أنقاض دير ريدينغ الموجودة فوق سطح الأرض أمام الجمهور حاليًا ، لكن مناطق الدير مشغولة الآن بمنتزه ومجموعة من مباني المكاتب الحديثة. عندما استكشفت هذا الجزء من القراءة لأول مرة في عطلة نهاية أسبوع خريفية مشمسة ، أدهشتني كيف كانت تلك المباني الشاهقة ، في فراغها الزجاجي اللامع ، شاهقة فوق شظايا الحجر المتبقية من الدير. لقد كانت أكثر غرابة مما يمكن أن يكون عليه أي خراب في العصور الوسطى ، كما أنها معبرة (قد يظن مؤرخ القرون الوسطى) عن الطبيعة العابرة للثروة والقوة الأرضية. تم بناء أحدث ناطحة سحاب في ريدينغ في عام 2009 ، على الحافة الجنوبية لمناطق الدير ، هل ستستمر لقرون أو عقود أو بضع سنوات فقط؟

يقدم المؤرخ هنري هانتينغدون ، الذي كتب في عام وفاة هنري الأول ، نظرة لا تنسى على هذه الأسئلة في الخاتمة التي قدمها هيستوريا انجلوروم. من وجهة نظره عام 1135 ، نظر إلى الوراء إلى عام 135 ، وإلى عام 2135 ، ليضع نفسه والأشخاص الأقوياء في عصره ضمن منظور أطول بكثير.

"هذه هي السنة التي يحكم فيها الكاتب: السنة الخامسة والثلاثون من حكم الملك المجيد الذي لا يقهر هنري ، ملك الإنجليز" ، يبدأ. لكنه بعد ذلك يستطلع عظماء 135 ، الأباطرة ، والملوك ، والأساقفة ، ورئيس الشمامسة مثل هنري نفسه. يسأل ماذا بقي منهم بعد ألف سنة؟ يقول: "إذا سعى أي منهم إلى كسب الشهرة ، ولم ينج منه أي سجل الآن ، أكثر من حصانه أو حماره ، فلماذا عذب البائس روحه عبثًا؟"

ثم يتطلع إلى الأمام ويتحدث إلى أولئك الذين يعيشون في الألفية الثالثة ، في عام 2135. "فكر فينا ، من يبدو في هذه اللحظة أنه مشهور ، لأننا ، نحن المخلوقات البائسة ، نفكر بشدة في أنفسنا. قل لي ، ما هو المكسب الذي حققناه أن نكون عظماء أو مشهورين؟ لم يكن لدينا شهرة على الإطلاق إلا بالله.

كان تأمل هنري في الموت بمثابة ملاحظة في الوقت المناسب لأننا نحن سكان الألفية الثالثة نبحث عن البقايا الأرضية لملكه "المجيد الذي لا يقهر". ربما يكون قد أشار إلى أن جثث الفقراء والمنسيين المدفونين في باحات الكنائس في إنجلترا كانت أكثر سلامًا ، دون إزعاج لأجيال ، من هنري الأول في كنيسة الدير الرائعة. أصبح العثور على الملوك تحت مواقف السيارات أمرًا شائعًا - لكن مؤرخ العصور الوسطى ربما اعتبره بمثابة تذكير مؤثر بمدى سهولة تحول الأماكن المقدسة على مر القرون إلى نفايات.


محتويات

أقرب تاريخ تحرير

يسجل كاتب Monmouthshire ، فريد هاندو ، تقليد Tewdrig ، ملك Glywysing الذي تقاعد إلى منسك فوق النهر في Tintern ، ليقود جيش ابنه للفوز على السكسونيين في Pont-y-Saeson ، وهي معركة قُتل فيها . [2]

تحرير الأسس السيسترسية

تأسست Cistercian Order عام 1098 في دير Cîteaux. فصيل منشق عن البينديكتين ، سعى السيسترسيون لإعادة التقيد بقاعدة القديس بنديكت. نظرًا لكونهم من أكثر الرهبانيات صرامة ، فقد وضعوا شروطًا لبناء أديرةهم ، ونصوا على أنه "لن يتم بناء أي من منازلنا في المدن أو في القلاع أو القرى ولكن في أماكن بعيدة عن محادثة الرجال. لا أبراج حجرية للأجراس ولا من خشب بارتفاع غير معتدل غير مناسب لبساطة النظام ". [3] كما طور السيسترسيون نهجًا لمتطلبات البينديكتين للالتزام المزدوج بالصلاة والعمل الذي شهد تطور مجتمع مزدوج ، الرهبان والإخوة العلمانيون ، العمال الأميون الذين ساهموا في حياة الدير وفي عبادة الله من خلال العمل اليدوي. [4] أثبت الأمر نجاحًا استثنائيًا وبحلول عام 1151 ، تم تأسيس خمسمائة منزل سيسترسي في أوروبا. [5] إن كارتا كاريتاتيس وضع (ميثاق الحب) مبادئهم الأساسية ، الطاعة ، والفقر ، والعفة ، والصمت ، والصلاة ، والعمل. مع أسلوب الحياة الصارم هذا ، كان السيسترسيون أحد أكثر الطوائف نجاحًا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. تم تقسيم أراضي الدير إلى وحدات زراعية أو غرانجز ، حيث عمل السكان المحليون وقدموا خدمات مثل الحدادين للدير.

قدم ويليام جيفارد ، أسقف وينشستر ، أول مستعمرة للرهبان السيسترسيين إلى إنجلترا في ويفرلي ، ساري ، في عام 1128. وأنشأ ابن عمه الأول ، والتر دي كلير ، من عائلة كلير القوية ، المنزل الثاني السيسترسي في بريطانيا ، والأول في ويلز ، في تينترن عام 1131. [6] جاء رهبان تينترن من منزل ابنة سيتو ، دير لومون ، في أبرشية شارتر في فرنسا. [7] مع مرور الوقت ، أنشأت تينترن منزلين ابنتين ، كينغسوود في جلوسيسترشاير (1139) وتينترن بارفا ، غرب ويكسفورد في جنوب شرق أيرلندا (1203).

الأديرة الأولى والثانية: 1131-1536 تعديل

بقايا Tintern الحالية عبارة عن مزيج من أعمال البناء التي تغطي فترة 400 عام بين 1131 و 1536. ولا يزال عدد قليل جدًا من المباني الأولى باقٍ حتى اليوم ، تم دمج أجزاء قليلة من الجدران في المباني اللاحقة والخزانتان المريحتان للكتب في شرق الأديرة من هذه الفترة. كانت الكنيسة في ذلك الوقت أصغر من المبنى الحالي وقليلاً في الشمال.

أعيد بناء الدير في الغالب خلال القرن الثالث عشر ، بدءًا من الأديرة والسلاسل المحلية ، وأخيراً الكنيسة العظيمة بين عامي 1269 و 1301. تم تسجيل أول قداس في الكاهن المعاد بناؤه في عام 1288 ، وتم تكريس المبنى في 1301 ، على الرغم من استمرار أعمال البناء لعدة عقود. [8] كان روجر بيغود ، إيرل نورفولك الخامس ، حاكم تشيبستو آنذاك ، متبرعًا سخيًا ، تمثلت مهمته الضخمة في إعادة بناء الكنيسة. [9] تم تضمين شعار النبالة الخاص بإيرل في الأعمال الزجاجية لنافذة الدير الشرقية تقديراً لمساهمته.

إنها كنيسة الدير القوطي العظيمة التي يمكن رؤيتها اليوم ، والتي تمثل التطورات المعمارية في فترتها ، ولديها خطة صليبية مع صحن ممر ، ومصليتان في كل جناح ، ومذبح ذو نهاية مربعة. تم بناء الدير من الحجر الرملي الأحمر القديم ، بألوان مختلفة من البنفسجي إلى البرتقالي والرمادي. يبلغ طوله الإجمالي من الشرق إلى الغرب 228 قدمًا ، بينما يبلغ طول الجناح 150 قدمًا. [10]

أقام الملك إدوارد الثاني في تينترن لمدة ليلتين في عام 1326. عندما اجتاح الموت الأسود البلاد في عام 1349 ، أصبح من المستحيل جذب مجندين جدد للأخوة العلمانية خلال هذه الفترة ، كان من المرجح أن يتم استئجار الجران خارج عن العمل من قبل شخص عادي. الإخوة ، دليل على نقص العمالة في تينترن. في أوائل القرن الخامس عشر ، كان تينترن يعاني من نقص في المال ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى آثار الانتفاضة الويلزية في عهد أوين جليندور ضد الملوك الإنجليز ، عندما دمرت ممتلكات الدير من قبل الويلزيين. كانت أقرب معركة إلى Tintern Abbey في Craig-y-dorth بالقرب من Monmouth ، بين Trellech و Mitchel Troy.

انحلال وخراب تحرير

في عهد هنري الثامن ، أنهى حل الأديرة الحياة الرهبانية في إنجلترا وويلز وأيرلندا. في 3 سبتمبر 1536 ، سلم أبوت ويتش Tintern Abbey وجميع ممتلكاته لزوار الملك وأنهى أسلوب حياة استمر 400 عام. تم إرسال الأشياء الثمينة من الدير إلى الخزانة الملكية وتقاعد أبوت ويتش. تم منح المبنى لورد تشيبستو آنذاك ، هنري سومرست ، إيرل ووستر الثاني. تم بيع الرصاص من السقف وبدأ تدهور المباني.

تحرير الكنيسة

تم الانتهاء من الواجهة الغربية للكنيسة ، بنوافذها المزخرفة بسبعة أضواء ، حوالي عام 1300. [11]

تحرير ناف

يتكون صحن الكنيسة من ستة خلجان ، وكان في الأصل أقواس في الجانبين الشمالي والجنوبي. [12]

جوقة وكاهن الرهبان تحرير

يتكون الكاهن من أربعة خلجان ، مع نافذة شرقية كبيرة ، تتكون في الأصل من ثمانية أضواء. اختفت جميع الزخارف تقريبًا ، باستثناء العمود المركزي والحامل أعلاه. [13]

الدير تحرير

يحتفظ الدير بعرضه الأصلي ، ولكن تم تمديد طوله في القرن الثالث عشر لإعادة البناء ، مما أدى إلى إنشاء مربع قريب. [14]

غرفة الكتاب و Sacristy Edit

تتوازى غرفة الكتاب مع الخزانة وقد تم إنشاء كلاهما في نهاية فترة بناء الدير الثاني ، حوالي عام 1300. [15]

منزل الفصل تحرير

كان بيت الفصل مكانًا للتجمعات اليومية للرهبان ، لمناقشة أعمال الدير غير الدينية ، والاعتراف والاستماع إلى قراءة من كتاب القواعد. [16]

مهجع ومراحيض الرهبان

احتلت مهجع الرهبان كامل الطابق العلوي تقريبًا من النطاق الشرقي. [17] كانت المراحيض من طابقين ، ويمكن الوصول إليها من المهجع ومن غرفة النهار أدناه. [17]

تحرير غرفة الطعام

يعود تاريخ قاعة الطعام إلى أوائل القرن الثالث عشر ، وهي بديل لقاعة سابقة. [18]

تحرير المطبخ

بقي القليل من المطبخ الذي كان يخدم كلاً من قاعة طعام الرهبان وقاعة طعام الإخوة العلمانيين. [19]

مهجع لاي براذرز تحرير

كان المهجع يقع فوق غرفة طعام الأخوة العلمانيين ولكن تم تدميره بالكامل. [19]

تحرير المستوصف

المستوصف ، يبلغ طوله 107 أقدام وعرضه 54 قدمًا ، يأوي رهبانًا مرضى وكبارًا في مقصورات في الممرات. كانت المقصورات في الأصل مفتوحة للقاعة ولكنها كانت مغلقة في القرن الخامس عشر عندما تم تزويد كل فترة استراحة بمدفأة. [20]

محل إقامة الأباتي

يعود تاريخ مساكن رئيس الدير إلى فترتين ، أصولها في أوائل القرن الثالث عشر ، مع توسع كبير في أواخر القرن الرابع عشر. [21]

بعد تفكك الدير ، أصبحت المنطقة المجاورة صناعية مع إنشاء أول أعمال الأسلاك من قبل شركة Mineral and Battery Works في عام 1568 والتوسع اللاحق للمصانع والأفران في وادي أنجيدي. تم صنع الفحم في الغابة لتغذية هذه العمليات ، بالإضافة إلى ذلك ، تم استخراج سفح التل أعلاه لصنع الجير في فرن يعمل بشكل مستمر منذ حوالي قرنين من الزمان. [22] تعرض موقع الدير نتيجة لذلك لدرجة من التلوث [23] وكان يسكن العمال المحليون الأطلال نفسها. باربر ، على سبيل المثال ، أشار إلى "مروره بأعمال مسبك حديد وقطار من الأكواخ البائسة المنقوشة على مكاتب الدير" أثناء اقترابه. [24]

ومع ذلك ، لم يصدم جميع زوار أنقاض الدير بتدخل الصناعة. انطلق جوزيف كوتل وروبرت سوثي لمشاهدة أعمال الحديد في منتصف الليل في جولتهم عام 1795 ، [25] بينما قام آخرون برسمها أو رسمها خلال السنوات التالية. [26] تتضمن إحدى طبعات الدير التي كتبها إدوارد دايز عام 1799 هبوط القارب بالقرب من الأنقاض مع سفينة الشحن المحلية ذات الإبحار المربع والمعروفة باسم trow المرسومة هناك. يوجد على الضفة بعض المساكن الزاحفة ، بينما في الخلفية أعلاه توجد منحدرات مقلع الجير والدخان يتصاعد من الفرن. على الرغم من أن لوحة فيليب جيمس دي لوثربورج للأطلال عام 1805 لا تتضمن المباني المتطفلة التي علق عليها الآخرون ، إلا أنها تجعل سكانها وحيواناتها سمة بارزة. حتى مشهد ويليام هافيل البانورامي للوادي من الجنوب يصور الدخان يتصاعد من بعيد (انظر المعرض) ، مثلما لاحظ وردزورث قبل خمس سنوات من "انبعاث أكاليل من الدخان في صمت من بين الأشجار" في وصفه للمشهد. [27]

القرنان الثامن عشر والتاسع عشر

بحلول منتصف القرن الثامن عشر ، أصبح من المألوف زيارة الأجزاء "البرية" من البلاد. كان وادي واي على وجه الخصوص معروفًا بخصائصه الرومانسية والخلابة وكان يتردد السياح على الدير المكسو باللبلاب. كانت إحدى أقدم مطبوعات الدير في سلسلة نقوش المواقع التاريخية التي رسمها صموئيل وناثانيال باك في عام 1732. [28] مع ذلك ، كانت مجموعات آرائهم تلبي الاهتمامات الأثرية وغالبًا ما كانت وسيلة لإرضاء مالكي الأراضي المعنيين وبالتالي الحصول على أوامر لمنشوراتهم. [29] تطورت السياحة على هذا النحو في العقود التالية. يُزعم أن "جولة واي" قد بدأت بعد أن بدأ الدكتور جون إجيرتون في اصطحاب الأصدقاء في رحلات إلى أسفل الوادي في قارب مصمم خصيصًا من بيت القسيس في روس أون واي واستمر في القيام بذلك لعدة سنوات. [30] نُشرت رسالة القس الدكتور سنيد ديفيز القصيرة ، "وصف رحلة إلى دير تينترن ، في مونماوثشاير ، من ويتمنستر في جلوسيسترشاير" ، في عام 1745 ، وهو العام الذي استولى فيه إيجرتون على المنفعة. لكن تلك الرحلة تمت في الاتجاه المعاكس ، حيث أبحرت من شاطئ جلوسيسترشاير عبر نهر سيفيرن إلى تشيبستو ثم صعدت واي. [31]

من بين الزوار اللاحقين كان فرانسيس جروس ، الذي شمل الدير في بلده آثار إنجلترا وويلز، بدأ في عام 1772 واستكمل بمزيد من الرسوم التوضيحية من عام 1783. وأشار في وصفه إلى كيفية ترتيب الأنقاض لصالح السياح: "شظايا سقفها المنحوت في السابق ، وغيرها من بقايا الزخارف الساقطة ، مكدسة مع انتظام أكثر من التذوق في كل جانب من الممر الكبير ". ظلوا هناك للقرن التالي وأكثر ، كما يتضح من الألوان المائية لجيه إم دبليو تيرنر (1794) ، ومطبوعات فرانسيس كالفيرت (1815) وصور روجر فينتون (1858). واشتكى جروس كذلك من أن الموقع كان يتم الاعتناء به جيدًا ويفتقر إلى "هذا الجلال القاتم الضروري جدًا للأطلال الدينية". [32]

زائر آخر خلال سبعينيات القرن الثامن عشر كان القس ويليام جيلبين ، الذي نشر لاحقًا سجلًا عن جولته في ملاحظات على نهر واي (1782) ، [33] خصص عدة صفحات للدير بالإضافة إلى رسوماته الخاصة لمنظر قريب وبعيد للآثار. على الرغم من أنه لاحظ أيضًا نفس النقاط التي لاحظها جروس ، وعلى الرغم من وجود السكان الفقراء ومساكنهم المقفرة ، فقد وجد الدير مع ذلك "قطعة خراب ساحرة للغاية". ساعد كتاب Gilpin في زيادة شعبية جولة Wye التي تم إنشاؤها بالفعل ومنح المسافرين الأدوات الجمالية التي يمكن من خلالها تفسير تجربتهم. كما شجعت "الأنشطة المرتبطة بها المتمثلة في الرسم والرسم للهواة" وكتابة مجلات سفر أخرى من هذه الجولات. في البداية ارتبط كتاب جيلبين بنظريته عن الصور ، ولكن لاحقًا تم تعديل بعض من هذا بواسطة محرر آخر بحيث ، مثل توماس دودلي فوسبروك جيلبين على واي (1818) ، يمكن أن يعمل حساب الجولة كدليل إرشادي قياسي لمعظم القرن الجديد. [34]

في هذه الأثناء ، كانت هناك أعمال أخرى أكثر تركيزًا تستهدف السائح متاحة الآن. كان من بينهم تشارلز هيث حسابات وصفية لدير تينترن، نُشر لأول مرة عام 1793 ، وتم بيعه في الدير نفسه وفي المدن المجاورة. [35] نما هذا ليصبح مشروعًا متطورًا استمر في أحد عشر إصدارًا حتى عام 1828 ، بالإضافة إلى مواكبة أحدث معلومات السفر ، كان أيضًا عبارة عن مجموعة من المواد التاريخية والأدبية الوصفية للمبنى. [36] ظهر لاحقًا دليل تايلور المصور إلى ضفاف واي، نُشرت من Chepstow عام 1854 وأعيد طبعها غالبًا. كان عمل بائع الكتب المحلي روبرت تايلور يهدف إلى وصول السياح ، كما أنه متاح في النهاية في الدير. [37] ظهرت نفس المعلومات الموجودة في هذا العمل لاحقًا مثل الملخص المكون من 8 صفحات ، ساعة في دير تينترن (1870 ، 1891) ، بقلم جون تايلور. [38]

حتى أوائل القرن التاسع عشر ، كانت الطرق المحلية وعرة وخطيرة وكان الوصول الأسهل إلى الموقع عن طريق القوارب. صامويل تايلور كوليردج ، أثناء محاولته الوصول إلى تينترن من تشيبستو في جولة مع الأصدقاء في عام 1795 ، كاد أن يركب حصانه فوق حافة مقلع عندما ضاعوا في الظلام. [39] لم يتم الانتهاء من بناء جسر واي فالي الجديد حتى عام 1829 ، مما أدى إلى قطع منطقة الدير. [40] في عام 1876 ، افتتحت سكة حديد واي فالي محطة لتينترن. على الرغم من أن الخط نفسه عبر النهر قبل أن يصل إلى القرية ، فقد تم بناء فرع منه إلى الأسلاك ، مما أدى إلى إعاقة رؤية الدير على الطريق من الشمال.

القرنين العشرين والحادي والعشرين

في عام 1901 ، اشترى التاج Tintern Abbey من دوق بوفورت مقابل 15000 جنيه إسترليني وتم الاعتراف بالموقع كنصب تذكاري ذو أهمية وطنية. على الرغم من أنه تم إجراء بعض أعمال الإصلاح في الأنقاض نتيجة لنمو السياحة في القرن الثامن عشر ، إلا أنه لم يبدأ حتى الآن التحقيق الأثري وتم تنفيذ أعمال صيانة مستنيرة في الدير. في عام 1914 ، تم نقل المسؤولية عن الأنقاض إلى مكتب الأشغال ، الذي أجرى إصلاحات هيكلية كبيرة وإعادة بناء جزئية (بما في ذلك إزالة اللبلاب الذي اعتبره السياح الأوائل رومانسيًا جدًا). [41] في عام 1984 ، تولى Cadw المسؤولية عن الموقع ، والذي كان مدرجًا في الدرجة الأولى اعتبارًا من 29 سبتمبر 2000. [42] كان قوس ووترغيت الدير ، الذي يؤدي من الدير إلى نهر واي ، مدرجًا في الدرجة الثانية من نفس التاريخ. [43]

يقدم عدد الرسامين الذين وصلوا لتسجيل جوانب الموقع الدليل على نمو الاهتمام بالدير وزواره الذين ينجذبون إليه. الرسامون فرانسيس تاون (1777) ، [44] توماس جينزبورو (1782) ، [45] توماس جيرتن (1793) ، [46] وجي. صور تورنر في سلسلة 1794-95 الموجودة الآن في متحف تيت [47] والمتحف البريطاني ، تفاصيل الأعمال الحجرية للدير. [48] ​​[49] وكذلك فعل صموئيل بالمر (انظر المعرض) وتوماس كريسويك في القرن التاسع عشر ، [50] [51] بالإضافة إلى هواة مثل الأب وابنته إليس الذين أجروا دراسة بالألوان المائية لنوافذ قاعات الطعام في النصف الثاني من القرن (انظر المعرض). حول تلك الفترة أيضًا ، طبق الرسام السابق الذي تحول إلى مصور فوتوغرافي ، روجر فينتون ، هذا الفن الجديد ليس فقط في تفصيل مرحلة لاحقة من اضمحلال المبنى ، [52] ولكن استخدم جودة الضوء للتأكيد عليها. [53]

ركز الفنانون الزائرون أيضًا على تأثيرات الضوء والظروف الجوية. علق تشارلز هيث ، في دليله للدير عام 1806 ، على التأثير "الفريد" لقمر الحصاد الذي يضيء من خلال النافذة الرئيسية. [54] تشمل الرسوم الأخرى للدير المضاء بضوء القمر مشهد جون وارويك سميث السابق عام 1779 للأطلال عبر النهر [55] وداخل بيتر فان ليربيرجي عام 1812 ، مع أدلة سياحية [56] تحمل المشاعل المحترقة ، والتي تظهر داخل الدير مضاءة من قبل هؤلاء وبضوء القمر. بمجرد وصول السكة الحديد إلى المنطقة المجاورة ، تم تنظيم الرحلات البخارية في ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى محطة Tintern لمشاهدة قمر الحصاد من خلال نافذة الوردة. [57]

في وقت سابق من القرن ، تم نشر التأثيرات الضوئية التي أتاحتها الأغشية الشفافة (سابقة التصوير الفوتوغرافي السلبي الحديث) للتأكيد على مثل هذه الجوانب من المناظر الخلابة. من بين هؤلاء الموصوفين في الرواية حديقة مانسفيلد (1814) كزينة لغرفة جلوس البطلة ، كانت واحدة من تينترن أبي. [58] كانت وظيفة الورق الشفاف هي إنتاج تأثيرات ضوئية ، مثل "ضوء النار ، وضوء القمر ، والأوهام الأخرى المتوهجة" ، التي تم إنشاؤها عن طريق طلاء مناطق ملونة على ظهر نقش تجاري وإضافة الورنيش لجعل مناطق معينة شفافة. عند تعليقه أمام مصدر الضوء. [59] نظرًا لأن الدير كان أحد المباني الموصى بمشاهدتها بواسطة ضوء القمر ، فمن الممكن أن يكون هذا هو موضوع المبنى الموجود في غرفة فاني. في الواقع ، توجد طباعة ملونة من الفترة مثل تلك المستخدمة لإنشاء الورق الشفاف بالفعل في "دليل Ibbetson الخلاب إلى Bath ، Bristol & ampc" ، حيث يظهر القمر الكامل كما يُرى من خلال قوس الجناح الشرقي. [60]

تظهر تأثيرات ضوئية مختلفة في أعمال الرسامين الآخرين ، مثل غروب الشمس بواسطة صموئيل بالمر [61] وبنيامين ويليامز ليدر ، ودراسة الألوان التي أجراها تورنر حيث يظهر المبنى البعيد على أنه "شكل مظلم في المركز" [62] تحت ضوء الشمس المائل (انظر المعرض).

الهجين يعمل تحرير

زادت طبعات المباني التاريخية على طول واي خلال الربع الرابع من القرن الثامن عشر ، مع مناظر داخلية وتفاصيل عن الأعمال الحجرية للدير فيما بينها. [63] تم تمييز مجموعتين لاحقتين من هذه من خلال تضمين مجموعة مختارة من الآيات غير المنسوبة. أولاً جاءت أربع مطبوعات ملونة اختلطت بين المناظر البعيدة والداخلية للمبنى ، ونشرها فريدريك كالفيرت في عام 1815. [64] الآخر كان عبارة عن مجموعة مجهولة من المناظر ، مع نفس الآيات المطبوعة أدناه. تم نشر هذه من قبل شركة Rock & amp Co بلندن ولصقها لاحقًا على صفحات ألبوم في مكتبة King's Library.

مجموعة واحدة من الآيات تشيد ببقاء الدير ، على الرغم من تفكك هنري الثامن ، "حيث أنت في العظمة القوطية وحدها". إن عبارة "العظمة القوطية" مشتقة من كتاب جون كننغهام "مرثاة على كومة من الأنقاض" (1761) ، وقد نشر جروس مقتطفًا منه في نهاية وصفه لـ Tintern Abbey. في تلك الفترة ، تم استخدام الصفة كمرادف لكلمة "القرون الوسطى" [65] وطبقها جروس كذلك عندما وصف الدير بأنه "من ذلك النوع من العمارة المسمى القوطي". [66] كانت قصيدة كننغهام عبارة عن تأمل حزن لويلات الزمن التي تحدثت بعبارات عامة دون تسمية مبنى معين. لكن الآيات المطبوعة أكثر إيجابية في الشعور بالاحتفال بالثبات التاريخي للدير ، فهم لا يرون أن الخراب بالضرورة سبب للندم. كما أن المشاهد التي تظهر الآيات تحتها مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. يقع منظر كالفرت عبر النهر من الضفة المقابلة لنهر واي ، [67] في حين أن طبعة الصخرة قريبة من الأنقاض والنهر في الخلفية. [68]

لم يتم تسمية Tintern على وجه التحديد في الآيات المذكورة أعلاه ، على الرغم من أنها في مجموعتين أخريين وشكلها الشعري بشكل عام متسق: رباعيات مقترنة بخطوط خماسية مقفى بالتناوب. تبدأ المجموعة الأولى بعبارة "نعم ، Tintern المقدسة ، منذ سنك الأول" ، ويتم تمثيل الملك هنري مرة أخرى على أنه محبط في نيته ، ولكن هذه المرة ليس من قبل "ملك أرضي". سطح الدير الآن "باللون الأزرق السماوي المجيد" وأعمدةه "مغطاة بالشجر ... بألوان زاهية". هنا ينظر منظر كالفرت الداخلي إلى ما وراء الأعمدة المزروعة باللبلاب إلى النافذة الجنوبية. [69] منظر الصخرة الذي يرافق هذه الخطوط هو من نفس النافذة ، محاط باللبلاب ويُنظر إليه من الخارج. [70] مجموعة أخرى من الآيات تبدأ "أنت! يا تينترن الموقر ، أنت أحيي" ، وتحتفل بإعداد الدير. تتم الدعوة إلى معايير الجمال الكلاسيكية من خلال تسمية Wye باسمها اللاتيني Vaga والإشارة إلى العندليب الغني باسم Philomel. من الطبيعي أن يظهر النهر في كلتا الطبقتين ، ولكن حيث يكون منظر كالفيرت هو المنظر الجنوبي الشرقي من الأرض المرتفعة خلف الدير ، مع تدفق واي بعده إلى اليمين ، [71] المنظر الصخري من عبر النهر ، متطلعاً إلى الأعلى الأرض المرتفعة. [72]

الطبعة المتبقية لكالفرت هي منظر آخر للداخل حيث يشير شكل صغير في المقدمة إلى كومة من الحجارة هناك ، [73] بينما تتوافق طباعة الصخور مع منظر كالفرت للنافذة الجنوبية. [74] تتناول المقاطع المصاحبة الطبيعة المؤقتة للشهرة. بداية "رجل فخور! توقف هنا ، استقصي الحجر الساقط "، نبرتهم العاطفية هي حزن يتعارض مع الرسالة المزدهرة للآيات الأخرى. من غير المؤكد ما إذا كانت جميع المقاطع الثمانية في الأصل من نفس القصيدة حول موضوع الدير وما هي العلاقة بين الشاعر والفنان.

كان J.MW Turner يرافق عمله مع مقتطفات شعرية من عام 1798 ، [75] لكنها لم تكن ممارسة منتشرة. ومع ذلك ، فإن ظهور العنوان A Series of Sonnets Written Expressly to Accompany Some Recently-Published Views of Tintern Abbey, dating from 1816, the year after the appearance of Calvert's portfolio, suggests another contemporary marriage between literary and artistic responses to the ruins. [76] But while the main focus in Calvert's Four Coloured Engravings is the pictures, in a later hybrid work combining verse and illustration it is the text. Louisa Anne Meredith’s "Tintern Abbey in four sonnets" appeared in the 1835 volume of her قصائد, prefaced by the reproduction of the author's own sketch of the ivy-covered north transept. This supplements in particular the description in the third sonnet:

Th’ivy’s foliage twined
The air-hung arch - the column‘s lofty height,
Wreathing fantastically round the light
And traceried shaft. [77]

The northeast view, a print by Samuel and Nathaniel Buck, 1732

The Abbey in the snow, early 20th century, photo by William A. E. Call

The Abbey from the bridleway above, 1830/40

The Abbey on a bend of the Wye, William Havell, 1804

Local use of the ruins,
P. J. de Loutherbourg, 1805

Ruins against the hillside, Samuel Palmer, 1835

Detail of the refectory windows, 19th century watercolour

Abbey interior, 1858/1862, photo by Roger Fenton

A J. M. W. Turner light effect, watercolour, 1828

Poetry Edit

A dedicatory letter at the start of Gilpin's Observations on the river Wye is addressed to the poet William Mason and mentions a similar tour made in 1771 by the poet Thomas Gray. [78] Neither of those dedicated a poem to the Abbey, but the place was soon to appear in topographical works in verse. Among the earliest was the 1784 six-canto Chepstow or, A new guide to gentlemen and ladies whose curiosity leads them to visit Chepstow: Piercefield-walks, Tintern-abbey, and the beautiful romantic banks of the Wye, from Tintern to Chepstow by water by the Rev. Edward Davies (1719–89). [79] Furnished with many historical and topical discursions, the poem included a description of the method of iron-making in the passage devoted to Tintern, which was later to be included in two guide books, the most popular of which was successive editions of Charles Heath's. [80] Then in 1825 it was followed by yet another long poem, annotated and in four books, by Edward Collins: Tintern Abbey or the Beauties of Piercefield (Chepstow, 1825). [81]

The Abbey also featured in poems arising from the Wye tour, such as the already mentioned account of his voyage by Rev. Sneyd Davies, in which the ruins are briefly reflected on at its end. It is that element of personal response that largely distinguishes such poems from verse documentaries of the sort written by Edward Davies and Edward Collins. For example, the gap between the ideal and the actual is what Thomas Warwick noted, looking upstream to the ruins of Tintern Abbey and downstream to those of Chepstow Castle, in a sonnet written at nearby Piercefield House. [82] Edward Jerningham's short lyric, "Tintern Abbey", written in 1796, commented on the lamentable lesson of the past, appealing to Gilpin's observations as his point of reference. [83] Fosbroke's later adaptation of that work is likewise recommended as a supplement to Arthur St John's more voluminous description in the account of his own tour along the river in 1819, The Weft of the Wye. [84]

Contemplation of the past reminded the Rev. Luke Booker of his personal mortality in an "Original sonnet composed on leaving Tintern Abbey and proceeding with a party of friends down the River Wye to Chepstow" inspired by his journey, he hopes to sail as peacefully at death to the "eternal Ocean". [85] And Edmund Gardner (1752?–1798), with his own death imminent, similarly concluded in his "Sonnet Written in Tintern Abbey", that "Man’s but a temple of a shorter date". [86] William Wordsworth’s different reflections followed a tour on foot that he made along the river in 1798, although he does not actually mention the ruins in his "Lines written a few miles above Tintern Abbey". Instead, he recalls an earlier visit five years before and comments on the beneficial internalisation of that memory. [87] Later Robert Bloomfield made his own tour of the area with friends, recording the experience in a journal and in his long poem, "The Banks of the Wye" (1811). However, since the timetable of the boat-trip downstream was constrained by the necessity of the tide, the Abbey was only given brief attention as one of many items on the way. [88] [89]

Aspects of the building's past were treated at much greater length in two more poems. George Richards' ode, "Tintern Abbey or the Wandering Minstrel", was probably written near the end of the 18th century. It opens with a description of the site as it used to be, seen from outside then a minstrel arrives, celebrating the holy building in his song as a place of loving nurture, of grace and healing. [90] The other work, "The Legend of Tintern Abbey", is claimed as having been "written on the Banks of the Wye" by Edwin Paxton Hood, who quotes it in his historical work, Old England. [91] An 11-stanza poem in rolling anapaestic metre, it relates how Walter de Clare had murdered his wife and built the Abbey in penitence. Closing on an evocation of the ruins by moonlight, the work was later reprinted in successive editions of "Taylor's Illustrated Guide" over the following decades.

Louisa Anne Meredith used the occasion of her visit to reimagine the past in a series of linked sonnets that allowed her to pass backwards from the present-day remains, beautified by the mantling vegetation, to bygone scenes, "Calling them back to life from darkness and decay". [92] For Henrietta F. Vallé, "Seeing a lily of the valley blooming among the ruins of Tintern" was sufficient to mediate the pious sentiments of a former devotee there. As she noted, "it must ever awaken mental reflection to see beauty blossoming among decay". [93]

But the religious strife of the following decades forbade such a sympathetic response and made a new battleground of the ruins. "Tintern Abbey: a Poem" (1854) was, according to its author, Frederick Bolingbroke Ribbans (1800-1883), "occasioned by a smart retort given to certain Romish priests who expressed the hope of soon recovering their ecclesiastical tenure of it". He prefers to see the building in its present decay than return to the time of its flourishing, "when thou wast with falsehood fill’d". [94] Martin Tupper too, in his sonnet "Tintern Abbey" (1858), exhorts his readers to "Look on these ruins in a spirit of praise", insofar as they represent "Emancipation for the Soul" from superstition. [95]

Only a few years earlier, in his 1840 sonnet on the Abbey, Richard Monckton Milnes had deplored the religious philistinism which had "wreckt this noble argosy of faith". He concluded, as had Louisa Anne Meredith's sonnets and the verses accompanying Calvert's prints, that the ruin's natural beautification signified divine intervention, "Masking with good that ill which cannot be undone". [96] In the wake of the Protestant backlash since then, Hardwicke Drummond Rawnsley was constrained to allow, in the three sonnets he devoted to the Abbey, that after "Men cramped the truth" the building's subsequent ruin had followed as a judgment. However, its renewed, melodic blossoming now stands as a reproach to Tupper's brand of pietism too: "Man, fretful with the Bible on his knee,/ Has need of such sweet musicker as thee!" [97]

In the 20th century two American poets returned to Wordsworth's evocation of the landscape as the launching pad for their personal visions. John Gould Fletcher’s "Elegy on Tintern Abbey" answered the Romantic poet's optimism with a denunciation of subsequent industrialisation and its ultimate outcome in the social and material destructiveness of World War I. [98] Following a visit some thirty years later, Allen Ginsberg took lysergic acid near there on 29 July 1967 and afterwards wrote his poem "Wales Visitation" as a result. [99] [100] By way of "the silent thought of Wordsworth in eld Stillness" he beholds "clouds passing through skeleton arches of Tintern Abbey" and from that focus goes on to experience oneness with valleyed Wales. [101]

Fiction Edit

In 1816, the abbey was made the backdrop to Sophia Ziegenhirt's three-volume novel of Gothic horror, The Orphan of Tintern Abbey, which begins with a description of the Abbey as seen on a sailing tour down the Wye from Ross to Chepstow. [102] Her work was dismissed by The Monthly Review as "of the most ordinary class, in which the construction of the sentences and that of the story are equally confused". [103]

During the 20th century the genre switched to supernatural fiction. "The Troubled Spirit of Tintern Abbey" was a story privately printed in 1910 under the initials 'E. B', which was later included in Lord Halifax’s Ghost Book (1936). There an Anglican cleric and his wife are on a cycling tour in the Wye valley and are contacted by a ghost from Purgatory who persuades them to have masses said for his soul. [104] The tale was followed in 1984 by Henry Gardner's novella, "The Ghost of Tintern Abbey" 1984. [105]

The more recent novel, Gordon Master's The Secrets of Tintern Abbey (2008), covers the building's mediaeval history as the author dramatises the turbulent 400 years of the Cistercian community up to the monastery's dissolution. [106]


التحميل الان!

لقد سهلنا عليك العثور على كتب إلكترونية بتنسيق PDF دون أي حفر. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Guided Reading War In Europe Answer Key . To get started finding Guided Reading War In Europe Answer Key , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.
مكتبتنا هي الأكبر من بين هذه المكتبات التي تحتوي على مئات الآلاف من المنتجات المختلفة الممثلة.

Finally I get this ebook, thanks for all these Guided Reading War In Europe Answer Key I can get now!

لم أكن أعتقد أن هذا سيعمل ، أظهر لي أفضل أصدقائي هذا الموقع ، وهو يعمل! أحصل على الكتاب الإلكتروني المطلوب

wtf هذا الكتاب الاليكترونى الرائع مجانا ؟!

أصدقائي غاضبون جدًا لدرجة أنهم لا يعرفون كيف أمتلك كل الكتب الإلكترونية عالية الجودة التي لا يعرفون عنها!

من السهل جدًا الحصول على كتب إلكترونية عالية الجودة)

الكثير من المواقع المزيفة. هذا هو أول واحد نجح! تشكرات

wtffff أنا لا أفهم هذا!

ما عليك سوى اختيار النقر ثم زر التنزيل ، وإكمال العرض لبدء تنزيل الكتاب الإلكتروني. إذا كان هناك استبيان يستغرق 5 دقائق فقط ، فجرب أي استطلاع يناسبك.


Museum Studies Reading

My research examines the interpretation of Glastonbury Abbey and I visited yesterday to see what’s going on. I found the Abbot’s Kitchen covered in scaffolding as part of a conservation and re-interpretation project.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

The Abbot’s Kitchen is a fascinating piece of architecture with a varied history. It was built sometime between 1320 and 1370 as part of a large complex which served the Abbot’s guests and speaks of the medieval wealth the Abbey. Given its relatively domestic function it also holds stories of religious strife. The Dissolution of the Abbey in 1539 saw the man it served, Abbot Richard Whiting, being executed, with his head put on a spike above the Abbey gatehouse. Immediately following this it was home to group of Huguenot weavers fleeing religious persecution on the continent. In 1683 it also housed a Quaker meeting which was forcibly broken up and resulted in 10 Friends being sent to jail.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

It was eventually used as a cow shed but drew the interest of antiquarians and artists with its unique design. Pugin visited Glastonbury Abbey and drew elevations of the kitchen. It was well known to figures such as John Ruskin and was replicated in neo-Gothic architecture. The ‘laboratory’ to the right of Oxford Museum of Natural History entrance is based on the Abbot’s Kitchen and I even found a summer house replica on St Michael’s Mount, Cornwall. The Abbey is running an exhibition on the Kitchen which deals with these issues, and a case full of tourist images demonstrates its ongoing iconic status.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

As for the future of the Kitchen, more can be found out in the exhibition and its accompanying video interview with project staff. Historical kitchen expert Peter Brears has recently been able to provide information about the layout of the medieval building, even identifying the presence of a raised walkway where chefs could watch different workers. A conservation team is currently hard at work stabilising the building before re-interpretation can take place. Visitors will be able to get tours of the scaffolding over the next couple of weeks but I got a sneak preview. Here are some more photographs of what I saw…please enjoy and think about contributing to the Rescue our Ruins project which is making this possible.


What The Stoa Of Attalos Was And What Happened To It

The Stoa of Attalos measures 115 m (337 ft) by 20 m (65 ft) and was built using Pentelic marble (for the façade and columns) and limestone (for the walls), both of which were locally available. The Stoa of Attalos, like other stoas of the same period, was an elaborate monument. It had two stories and a double colonnade. Behind the columns were shops, 42 in total, 21 for each floor. Thus, the Stoa of Attalos was a major commercial building in the city and an ancient kind of shopping mall.

Since the agora was a public space, the Stoa of Attalos was not only a shopping area, but also a place where the ancient Athenians could gather to socialize. Indeed, as a covered walkway, the stoa provided shade from the summer heat, as well as from the winter rain and wind, thus making it an ideal place for public gatherings.

The Stoa of Attalos was in use for centuries, until it was destroyed in 267 AD by the Herulians, a Germanic people who were raiding Roman provinces in the Balkans and Aegean.

The ruins of the stoa were subsequently incorporated into a new fortification wall, which saved it from further destruction, and helped preserve its northern end up until the level of the roof. In the centuries that followed, the ruins of the stoa led a quiet existence in its new role as part of the fortification wall. Although the stoa had always been visible, thanks to the preservation of its northern end, it seems that it was largely forgotten.

The Stoa of Attalos portico at sunset. (Georgios Liakopoulos / CC BY-SA 3.0)


Monuments of Medieval Strife

TOURING the fortified towns, called bastides, in southwestern France, gives travelers a glimpse of medieval life and a chance to explore some of the earliest examples of urban planning, in a lovely rural setting.

The fortified towns, all built from scratch, are similar in plan. The bastide was usually circled by thick stone walls, sometimes double, with entry portals. Each town had a central square with an open market topped by a roof held by pillars of wood or stone - incredibly, much of the wood is still original. A church, usually outside one corner of the square, had slits for shooting and hidden passages for escape, as there was no castle for protection.

Serfs were guaranteed freedom from overlords if they joined a bastide. Each farmer was given free land inside the town to build a house and land outside to farm. During the French-English hostilities, many bastides became military strongholds, and the English built bastides of their own.

Fortified towns were also built in England, Wales, Italy, Spain and eastern Europe but not in such density as in France The French Bastide Study Center, in Villefranche de Rouergue, says 315 bastides survive in France today. The three mightiest bastides that have survived are Beaumont and Monpazier, built by the English, and Domme, by the French.

A tour of bastides in the Dordogne and Lot-et-Garonne provinces, where they are especially numerous, can be made in three or four days, with a sprinkling of medieval chateaus and hilltop villages thrown in. And travelers will find themselves in some of France's loveliest countryside, dotted with toast-colored cows, white geese and yellow and green fields of grain. DOMME: Domme was built in 1283 by laborers lugging rocks up a steep hill. The town's plan strays from the tradition of a rectangular grid and arcades because of the unevenness of the hilltop.

The vista from the summit is one reason for Domme's renown. From the Belvedere de la Barre one has a view of the placid Dordogne, bordered by rich farmland and the castles of La Roque-Gageac and Montfort.

Henry Miller wrote, ''Just to glimpse the black, mysterious river at Domme from the beautiful bluff is something to be grateful for all one's life.''

Domme's fortifications are almost totally intact. They include two forbidding semicircular towers, with slits for firing weapons, at ae gateway called the Porte de Tours.

Only a fragment remains of the covered market. In 1879 an entrance was built by the market to a cave. Visitors can see the stalagmites and stalactites and the bones of Ice Age mammoths as well as the grotto where residents hid from assailants.

The church, burned by attacking Protestants, had an unworthy restoration, particularly the Renaissance entry. The governor's house, with its corbeled tower, has a 17th-century facade. But the town hall is genuine 13th century and the Rue de l�ye offers a nice 15th-century cloister.

A small museum displays a few prehistoric finds from the region and a collection of old farm and household implements, pharmaceutical products, toys, clothing and stamps.

On the way to Domme from the north, one might stop at Sarlat, a perfectly preserved medieval town, before driving on Route D46 to Domme. West of Domme are the fortified medieval castles of Beynac and Castelnaud.

West of Castelnaud in Cadouin are the ruins of a Cistercian abbey, now being renovated. The abbey was built in 1115 and was battered during the French-English wars. Its cloister in a garden was rebuilt in Gothic Flamboyant style in the 15th and 16th centuries but again the abbey suffered during the 16th-century Christian upheavals. After 1789, it was abandoned. The government took over the ruined gray and golden stone cloister in 1839 to mend the structure and its frescoes and stone sculpture. The abbey also houses a religious art museum. MOLIERES: Southwest of Lauzerte on D27 is Molieres, an especially charming town that is worth a brief stop. The English started building this small bastide in the 13th century but never finished it. It has only one arcade arch and no covered market on the empty square. Up the street a ruined fortified chateau pierces the skyline.

While the English lost the Hundred Years War and retreated home, they are back in force in southwestern France, this time as tourists. Many visit Molieres to inspect a street marked Promenade des Anglais. BEAUMONT: South of Molieres on Route D25 is Beaumont, another 13th-century bastide town. Beaumont's church is a fine example of a medieval house of worship fortified for war. The church was built by the English in 1272, in English Gothic style. Some of its military features were removed when the building was restored in the 19th century.

The west wall has a softly carved porch and sculpted frieze representing Matthew, Mark, Luke and John. The rest of the church is weighty with solid buttresses and crenelated towers, designed for a defender to fire through the lower opening of the wall edge and to hide behind the upper part. One tower is a 90-feet high dungeon with slits for shooting arrows.

The church, built by the English in 1272, is in English Gothic style. The church bells were installed only after the 1789 revolution.

The ramparts have all but vanished, but the massive gateway remains. If invaders crashed through, they had to scramble down a narrow passage and try to ram a second fortification. MONPAZIER: A drive south on D660 leads to graceful, golden Monpazier. The town competes with Domme as the most attractive and best preserved bastide in France. Its towers are stately and arches curve fluently on the exquisite main square, with its elegant luxury shops. More arches serve as entryways, one flowing into another. On the square, a recently painted motto on one arch lauds ''the unity and indivisibility of the republic.''

Monpazier was built in 1284 to complete England's line of defense in southwestern France. After the English left, social unrest continued and half-starved peasants, weary of paying rent and taxes to their noble rulers, sacked several chateaus in the region. The noblemen's troops rounded up the rebels in 1637 and their leader was broken on a wheel on Monpazier's square.

A large section of Monpazier's dense wall survives. Grain measures remain on the pillars of the covered market. The church's nave is 13th century while other sections were added in the 15 and 17th centuries. Across the street the 13th-century Maison du Chapitre, which probably served for storing grain given by farmers as taxes, now is the town bakery.

A short drive south on D2 and then D53 leads to Biron and its castle on a hilltop. Do not be deceived by its newer, sweet Renaissance facade. Enter the courtyard and there is the unchanged bulk of the chateau, stark and simple, built mostly in the 13th century to mix with ruins of six other centuries.

Some stones remain ruby red from fire when the castle was ravaged by the Hundred Years War. Still undamaged are medieval stone sculptures of faces and grapes around the windows. The main kitchen is the size of a basketball court. In a smaller kitchen stands a huge tub in which linen was washed twice a year. VILLEREAL: A drive southwest on D2 leads to Villereal, in the Lot-et-Garonne province. Villareal has a unique covered market. Atop its roof perches an unusual second story, held up by medieval pillars of oak. The addition housed merchants when it was built in 1267 and now serves as offices for a local radio station.

Villereal, or royal city, certainly lives for today, a contrast to the museumlike aura of Monpazier. On a recent visit, laundry was hanging on iron bars on one side of the fortified church, which otherwise retains its flat medieval front and monumental door. One part of the arcaded square has been replaced, sadly, by modern buildings. A bar belts out rock music and the shops underneath the remaining arcades are livened with vegetable and fruit stands. Where townspeople fought off attackers in the Middle Ages, today's youth race off in their cars past the same half-timbered houses. EYMET: West of Villereal, on D2 making connections to D18, lies the bastide of Castillonnes, but more interesting is Eymet. Villagers have tidied up the ruins of the 14th-century fortified chateau and added a small museum.

The arcades around the marketplace of this pleasant bastide are populated by shops selling goose liver pate and other specialities from six food concerns in the region. An attractive restaurant overlooks the square where a 17th-century fountain replaced the destroyed covered market. VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD: This small hilltop bastide is tuneful and busy with singing birds. The tidy square's ancient marker has stone pillars. A stroller can see half-timbered 14th-century houses, massive stone towers, a 13th-century fountain, some covered arcades and a view of the lush valley below. A little museum next to the tourist office displays the history of mushrooms and chestnuts, specialties of the region.

Farther south on a winding country road, is Bonaguil, where a fine medieval chateau stands amid silent forests.

The castle is said to be a perfect example of military architecture of the 15th century, adapted to the new cannons and muskets. It took 40 years to build the defense towers and tunnels to move 100 troops. But the chateau was half-ruined by peasant attacks during the 1789 revolution. TOURNON DɺGENAIS: This hilltop bastide is south of Bonaguil, at the junction of D102 and 661. Don't be discouraged by the dingy Renault garage you pass on the road to the top. Up above, the villagers have built a carefully tended park on the ruins of their medieval church, which was smashed by 16th century Protestants. A World War I monument in the park illustrates their hope that it was the last war to savage their land.

Between Tournon and Villeneuve rises Penne dɺgenais, a handsome fortified medieval village 500 feet up and once the favored home of Richard the Lion-Hearted. It is rich with medieval houses and a chateau ripped apart during the religious wars and battles with the English. MONFLANQUIN: West of Tournon, at the junction of D676 and D124, is Monflanquin, an English hilltop bastide with stone arcades that are among the best preserved in France. The 13th-century fortified church with a 17th-century facade has been restored, and there are some nice half-timbered houses. The covered market and the ramparts disappeared during the Christian civil wars. ST.-PASTOUR: To the southwest, on D133, is the tiny bastide of St.-Pastour. St.-Pastour has retained only its old church, bits of a defense wall and a splended portal topped by a statue of Joan of Arc. VILLENEUVE-SUR-LOT: Villeneuve, to the south of St. Pastour, illustrates what happened when a bastide outgrew its walls and became a modern city. Some nice half-timbered houses and arcades survive on the main square but a hideous parking lot has replaced the covered market. The town still shows off its 12th-century towered gate and chapel on an old bridge. LAUZERTE: To the southeast on D953, Lauzerte is a bit of a detour, but well worth it. So picturesque it could serve as a movie backdrop, this hilltop bastide offers admirable houses in the gray stones of the Lot and medieval arches around its main square. The exhilarating view from the village encompasses a patchwork of green and yellow fields, orchards of cherries, peaches and melons on sloping hills.


Internal troubles and the impact of war

The monastery was soon to face significant challenges. There are signs that the behaviour of the canons did not always meet the high standards demanded by the Rule of St Augustine. In 1280 Archbishop Wickwane of York criticised the canons&rsquo chant during their religious services, and censured the presence of lay people within the monastic precincts, as well as the admission of jesters and fools into the refectory to entertain the community. The canons were also admonished for leaving the monastery at night to visit friends and relations, and for drinking and other &lsquoindecent pleasures&rsquo.

Several canons are also known to have left the priory for long spells without permission. The most serious offence was committed by a canon called Thomas, who ran away to the priory&rsquos church at Carham, where he set about issuing forged charters. Thomas then used his ill-gotten gains to travel the length and breadth of England and live extravagantly. He was eventually caught and returned to Kirkham. Unrepentant, he was consigned to its prison.

Warfare between England and Scotland in the early years of the 14th century also badly affected the priory. Scottish armies penetrated deep into northern England, and in 1322 nearby Rievaulx and Byland were sacked. Kirkham&rsquos estates in Northumbria were devastated and the priory lost its income from its parish churches in the county. The monastery was plunged into debt, which by 1357 had reached the enormous sum of £1,000. This led to the dispersal of some of the canons to other Augustinian monasteries.


A Vanished World : Medieval Spain's Golden Age of Enlightenment

In a world troubled by religious strife and division, Chris Lowney's vividly written book offers a hopeful historical reminder: Muslims, Christians, and Jews once lived together in Spain, creating a centuries-long flowering of commerce, culture, art, and architecture.

In 711, a ragtag army of Muslim North Africans conquered Christian Spain and launched Western Europe's first Islamic state. In 1492, Ferdinand and Isabella vanquished Spain's last Muslim kingdom, forced Jews to convert or emigrate, and dispatched Christopher Columbus to the New World. In the years between, Spain's Muslims, Christians, and Jews forged a golden age for each faith and distanced Spain from a Europe mired in the Dark Ages.

Medieval Spain's pioneering innovations touched every dimension of Western life: Spaniards introduced Europeans to paper manufacture and to the Hindu-Arabic numerals that supplanted the Roman numeral system. Spain's farmers adopted irrigation technology from the Near East to nurture Europe's first crops of citrus and cotton. Spain's religious scholars authored works that still profoundly influence their respective faiths, from the masterpiece of the Jewish kabbalah to the meditations of Sufism's "greatest master" to the eloquent arguments of Maimonides that humans can successfully marry religious faith and reasoned philosophical inquiry. No less astonishing than medieval Spain's wide-ranging accomplishments was the simple fact its Muslims, Christians, and Jews often managed to live and work side by side, bestowing tolerance and freedom of worship on the religious minorities in their midst.

A Vanished World chronicles this impossibly panoramic sweep of human history and achievement, encompassing both the agony of jihad, Crusades, and Inquisition, and the glory of a multicultural civilization that forever changed the West. One gnarled root of today's religious animosities stretches back to medieval Spain, but so does a more nourishing root of much modern religious wisdom.


شرح الكتاب

Jane Austen's England was littered with remnants of medieval religion. From her schooling in the gatehouse of Reading Abbey to her visits to cousins at Stoneleigh Abbey, Austen faced constant reminders of the wrenching religious upheaval that reordered the English landscape just 250 years before her birth. Drawing attention to the medieval churches and abbeys that appear frequently in her novels, Moore argues that Austen's interest in and representation of these spaces align her with a long tradition of nostalgia for the monasteries that had anchored English life for centuries until the Reformation. Converted monasteries serve as homes for the Tilneys in Northanger Abbey and Mr. Knightley in Emma, and the ruins of the 'Abbeyland' have a prominent place in Sense and Sensibility. However, these and other formerly sacred spaces are not merely picturesque backgrounds, but tangible reminders of the past whose alteration is a source of regret and disappointment. Moore uncovers a pattern of critique and commentary throughout Austen's works, but he focuses in particular on Northanger Abbey, Mansfield Park, and Sanditon. His juxtaposition of Austen's novels with sixteenth- and seventeenth-century texts rarely acknowledged as relevant to her fiction enlarges our understanding of Austen as a commentator on historical and religious events and places her firmly in the long national conversation about the meaning and consequences of the Reformation.


شاهد الفيديو: Web-заметки 9. Сброс и нормализация отступов ,