تونيك طفل من مصر البيزنطية

تونيك طفل من مصر البيزنطية


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


أنيق وعملي: الموضة في الإمبراطورية البيزنطية

تونيك مزخرف ، 660 - 870 م مصر ، اشمونين. نسيج منسوج من صوف متعدد الألوان وغير مصبوغ على أرضية منسوجة عادية من صوف غير مصبوغ حواف مطبقة بنمط ولحمة بروكار من الصوف متعدد الألوان والكتان غير المصبوغ. عبر MetMuseum.org.

شهد صعود الإمبراطورية البيزنطية ازدهارًا في الموضة. انعكست الإمبراطورية الغنية والفاخرة في الملابس الملونة والمفصلة بشدة لشعبها ، والتي لا تزال تلهم المصممين والمتحمسين اليوم.

كان بعض هذا الإلهام من الشرق حقيقيًا تمامًا. قام راهبان فارسيان بتهريب ديدان القز من الصين ونقلها إلى الإمبراطورية البيزنطية. وهكذا أنتجت الإمبراطورية نسيجًا حريريًا قويًا يسمى & # 8220samite. & # 8221 في القرن السادس ، شهد إنتاج الحرير تحسنًا كبيرًا ، مما أتاح نسج مزيد من التفاصيل في القماش.

كان الصوف أيضًا نسيجًا مهمًا في الموضة البيزنطية. & # 8220 حشوات من الصوف المنسوج بدبغة تتضمن زخارف تصويرية ونباتية مزينة بألوان دقيقة لتوفير التظليل والتفاصيل. & # 8221 أضافت هذه التفاصيل المعقدة تكلفة إلى الملابس وغالباً ما يتم إعادة تدويرها (سيتم قطع التصميم عندما يصبح الثوب مهترئًا للغاية ويعاد ربطه بقطعة أخرى).

وجد استخدام الألوان والملمس والصور في التصميم الشرقي طريقه أيضًا إلى ملابس المواطنين البيزنطيين. تميزت ملابس الطبقات العليا بأيقونات جميلة ومشاهد توراتية.

نظرًا لأن اللون كان مهمًا أيضًا للبيزنطيين ، فقد استخدمت ألوان الأحجار الكريمة مثل الأحمر والأزرق والأخضر على نطاق واسع في ملابس الأثرياء. وذلك لأن إنتاج هذه الأصباغ كان غالي الثمن. ومع ذلك ، كان اللون الأرجواني مخصصًا للملكية.

كانت المسيحية والإيمان في قلب الإمبراطورية البيزنطية ، لذلك من المنطقي أن تعكس ملابسهم ذلك. & # 8220 من بين الملابس الأكثر تميزًا التي طورها البيزنطيون تلك التي يرتديها رجال الدين في الكنيسة المسيحية ، & # 8221 كما كانت أغلى الأحجار الكريمة والمجوهرات محفوظة لرجال الدين في العصور الوسطى.

تجنب البيزنطيون ارتداء الملابس الرومانية المقيدة والمتعرجة ، مفضلين التصاميم البسيطة المتدفقة (التي كانوا يرتدونها قبل عهد جستنيان الكبير). كان الثوب البيزنطي ، الذي كان يرتدي حول العنق ، ويمتد إلى المعصم ، أكثر تواضعًا من الثوب الروماني. باستثناء اليدين والوجه والرقبة ، لم يتم عرض أي جسد لمواكبة الحياء الذي يمليه إيمانهم.

تصميم بسيط ، كان يرتديه الرجال والأطفال. ارتدت النساء تونيكا أطول وأكثر تواضعا ، مصممة ببساطة وقادرة على تغطية جسد المرأة حتى أثناء الحمل. كما غطت النساء شعرهن بغطاء الرأس. تزين النساء الثريات ملابسهن بالمجوهرات والإكسسوارات مثل الأجراس.

كان رجال الطبقة العليا يرتدون عباءة chlamys ، عباءة نصف دائرية مثبتة على الكتف. أعضاء مجلس الشيوخ & # 8220 [& # 8230] ستحتوي على لوحة ، لوحة ملونة عبر الصدر أو الحجاب الحاجز. غالبًا ما كان يزين هذا بألوان ومجوهرات معينة للدلالة على المرتبة حتى بين فئة مجلس الشيوخ. & # 8221 لم يكن الرجال الأثرياء ولا النساء الأثرياء يرتدون أي نوع من الجوارب أو الجوارب (وكلاهما مرتبط بالبرابرة).


محتويات

في المراحل الأولى من الإمبراطورية البيزنطية ، كانت التوجة الرومانية التقليدية لا تزال تستخدم كزي رسمي أو رسمي للغاية. بحلول وقت جستنيان ، تم استبدال هذا بغطاء الغزال ، أو لفترة طويلة الكيتون، لكلا الجنسين ، حيث ارتدت الطبقات العليا ثيابًا أخرى ، مثل أ دالماتيكا (دالماتيك) ، وهو نوع أثقل وأقصر من الغلالة ، يرتديه كلا الجنسين مرة أخرى ، ولكن بشكل رئيسي من قبل الرجال. غالبًا ما تنحني الحواف إلى نقطة حادة. ال سكارامانجون كان معطف الفروسية من أصل فارسي ، يفتح من الأمام ويصل عادة إلى منتصف الفخذ ، على الرغم من أنه تم تسجيله على أنه يرتديه الأباطرة ، عندما يبدو أنهم أصبحوا أطول بكثير. بشكل عام ، باستثناء الملابس العسكرية والمفترضة ، كان الرجال ذوو المكانة الأعلى وجميع النساء يرتدون ملابس تصل إلى الكاحل ، أو ما يقرب من ذلك. غالبًا ما كانت النساء يرتدين طبقة علوية من الستولا ، بالنسبة للأثرياء في الديباج. كل هذه ، باستثناء ستولا ، قد تكون مربوطة أم لا. غالبًا ما تكون مصطلحات الملبس محيرة ، كما أن تحديد اسم عنصر معين في الصورة ، أو التصميم الذي يتعلق بمرجع وثائقي معين ، نادر ، خاصة خارج المحكمة.

ال الكلامياستمرت عباءة نصف دائرية مثبتة على الكتف الأيمن طوال هذه الفترة. ينخفض ​​الطول في بعض الأحيان إلى الوركين فقط أو حتى الكاحلين ، وهو أطول بكثير من الإصدار الذي يتم ارتداؤه عادة في اليونان القديمة ، ويطلق على النسخة الأطول أيضًا paludamentum. بالإضافة إلى حاشيته ، يرتدي الإمبراطور جستنيان واحدة ، مع بروش ضخم ، في فسيفساء رافينا. على كل حافة مستقيمة ، كان لدى الرجال من فئة السيناتور لوحة ، لوحة ملونة على شكل معينات عبر الصدر أو الحجاب الحاجز (في الأمام) ، والتي كانت تُستخدم أيضًا لإظهار الرتبة الإضافية لمن يرتديها حسب لون أو نوع التطريز والجواهر المستخدمة (قارن تلك من جستنيان وخدامه). ظهر ثيودوسيوس الأول ورفاقه في الحكم عام 388 مع ظهورهم على مستوى الركبة في ميسوريوم ثيودوسيوس الأول عام 387 ، ولكن على مدى العقود التالية الجدول يمكن رؤيته للتحرك أعلى في الكلامي، على سبيل المثال في العاج من 413-414. [3] أ باراجودا أو حاشية من القماش السميك ، بما في ذلك الذهب ، كانت أيضًا مؤشرًا على المرتبة. في بعض الأحيان كان يرتدي عباءة مستطيلة ، خاصة من قبل العسكريين والأشخاص العاديين ، لم يكن ذلك في مناسبات المحكمة. تم تثبيت العباءات على الكتف الأيمن لسهولة الحركة والوصول إلى السيف.

غالبًا ما كان يتم ارتداء اللباس الداخلي والخرطوم ، ولكن لم يكن بارزًا في تصوير الأثرياء الذين ارتبطوا بالبرابرة ، سواء كانوا أوروبيين أو فارسيين. حتى الملابس الأساسية تبدو باهظة الثمن بالنسبة للفقراء. [1] ويظهر أن بعض العمال اليدويين ، وربما العبيد ، استمروا في ارتداء الزي الروماني الانزلاقي الأساسي ، على الأقل في الصيف ، والذي كان عمليًا مستطيلين مخيطين معًا عند الكتفين وتحت الذراع. أما الآخرون ، فعند الانخراط في نشاط ، يظهرون مع ربط جوانب سترتهم حتى الخصر لسهولة الحركة.

الصور الأكثر شيوعًا المتبقية من الفترة البيزنطية ليست ذات صلة كمراجع للزي الفعلي الذي تم ارتداؤه في تلك الفترة. يظهر المسيح (غالبًا حتى عندما كان طفلًا) ، والرسل ، والقديس يوسف ، والقديس يوحنا المعمدان ، وبعض الآخرين دائمًا يرتدون ثيابًا ذات تركيبة كبيرة ، عباءة كبيرة مستطيلة الشكل ملفوفة حول الجسد (تقريبًا توغا) ، فوق خيتون ، أو سترة فضفاضة الأكمام تصل إلى الكاحلين. يتم ارتداء الصنادل على القدمين. لا يُنظر إلى هذا الزي بشكل شائع في السياقات العلمانية ، على الرغم من أن هذا ربما يكون متعمدًا ، لتجنب الخلط بين العلماني والموضوعات الإلهية. تظهر Theotokos (مريم العذراء) مرتدية مابوريون، عباءة ذات شكل أكثر بغطاء وأحيانًا فتحة في الرقبة. ربما يكون هذا قريبًا من اللباس النموذجي الفعلي للأرامل والمتزوجات عندما يكون في الأماكن العامة. قد يكون اللباس السفلي للعذراء مرئيًا ، خاصة عند الأكمام. هناك أيضًا مواثيق لأنبياء العهد القديم وشخصيات توراتية أخرى. بصرف النظر عن المسيح والعذراء ، فإن الكثير من الثياب الأيقونية بيضاء اللون أو باهتة اللون نسبيًا خاصةً عندما تكون على الجدران (الجداريات والفسيفساء) وفي المخطوطات ، ولكنها ذات ألوان زاهية أكثر في الرموز. عادة ما يتم تصوير العديد من الشخصيات الأخرى في المشاهد التوراتية ، خاصة إذا لم يتم ذكر اسمها ، وهم يرتدون ملابس بيزنطية "معاصرة".

كان التواضع مهمًا للجميع باستثناء الأغنياء جدًا ، ويبدو أن معظم النساء يرتدين ملابس عديمة الشكل تمامًا تقريبًا ، والتي يجب أن تكون قادرة على استيعاب الحمل الكامل. يأتي الثوب الأساسي في بدايات الإمبراطورية إلى الكاحلين ، مع ياقة عالية مستديرة وأكمام ضيقة على المعصم. يمكن تزيين الأهداب والأساور بالتطريز ، مع وجود شريط حول الجزء العلوي من الذراع أيضًا. في القرنين العاشر والحادي عشر ، أصبح الفستان بأكمام متوهجة ، ممتلئًا جدًا بالفعل عند المعصم ، شائعًا بشكل متزايد ، قبل اختفاء النساء العاملات مع ربط الأكمام. في المحكمة ، قد يأتي هذا مع ياقة على شكل V. كانت الأحزمة تلبس عادة ، ربما مع خطافات الحزام لدعم التنورة التي ربما كانت من القماش في كثير من الأحيان أكثر من الجلد ، ويمكن رؤية بعض الزنانير المخرمة. [4] غالبًا ما كانت فتحات العنق مقلوبة ، وهو أمر يصعب رؤيته في الفن ، ولم يتم وصفه في النصوص ، ولكن يجب أن يكون ضروريًا فقط للرضاعة الطبيعية. توجد الخيارات الممكنة بشكل مباشر أو عرضي أو قطري. [5] لم يكن الثوب الداخلي المصنوع من الكتان ، حتى القرن العاشر ، مصممًا ليكون مرئيًا. ومع ذلك ، في هذه المرحلة ، تبدأ الياقة الدائمة في الظهور فوق الفستان الرئيسي. [5]

يُغطى الشعر بمجموعة متنوعة من أغطية الرأس والحجاب ، ويفترض أنه يتم إزالتها في كثير من الأحيان داخل المنزل. في بعض الأحيان كان يتم ارتداء القبعات تحت الحجاب ، وفي بعض الأحيان يتم ربط القماش على شكل عمامة. ربما تم القيام بذلك أثناء العمل - على سبيل المثال ، عادة ما تتبنى القابلات في مشاهد ميلاد المسيح في الفن هذا الأسلوب. تم لف الأقدم في شكل ثمانية ، ولكن بحلول القرن الحادي عشر ، تم اعتماد غلاف دائري ، ربما تم خياطةه في وضع ثابت. في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ، بدأت أغطية الرأس أو الحجاب تصبح أطول. [6]

بالنسبة للأحذية ، يكون العلماء أكثر ثقة ، حيث توجد أعداد كبيرة من الأمثلة التي استعادها علم الآثار من الأجزاء الأكثر جفافاً في الإمبراطورية. تم العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحذية ، مع الصنادل والنعال والأحذية حتى منتصف الساق كلها شائعة في الرسوم التوضيحية للمخطوطات والاكتشافات المحفورة ، حيث تم تزيين العديد منها بطرق مختلفة. اللون الأحمر المخصص للاستخدام الإمبراطوري في الأحذية الرجالية هو في الواقع اللون الأكثر شيوعًا للأحذية النسائية. نادرًا ما تكون المحافظ مرئية ، ويبدو أنها صنعت من نسيج متطابق مع الفستان ، أو ربما كانت مطوية في الوشاح. [7]

تظهر الراقصات مع فستان خاص بما في ذلك الفساتين ذات الأكمام القصيرة أو الفساتين بلا أكمام ، والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على أكمام أخف من الملابس الداخلية أدناه. لديهم أحزمة عريضة ضيقة ، وتنانيرهم لها عنصر متوهج ولون مختلف ، ربما تكون مصممة للارتفاع أثناء الدوران في الرقصات. [8] ملاحظة لآنا كومنين عن والدتها تشير إلى أن عدم إظهار الذراع فوق الرسغ كان محورًا خاصًا للتواضع البيزنطي. [9]

على الرغم من أنه يُزعم أحيانًا أن حجاب الوجه اخترع من قبل البيزنطيين ، [10] لا يصور الفن البيزنطي النساء ذات الوجوه المحجبة ، على الرغم من أنه يصور عادة النساء بشعر محجبات. يُفترض أن النساء البيزنطيات خارج دوائر المحكمة اختلن جيدًا في الأماكن العامة ، وكانن مقيَّدات نسبيًا في تحركاتهن خارج المنزل ونادرًا ما يتم تصويرهن في الفن. [11] المصادر الأدبية ليست واضحة بما يكفي للتمييز بين حجاب الرأس وغطاء الوجه. [9] سترابو ، الذي كتب في القرن الأول ، يلمح إلى بعض النساء الفارسيات اللواتي يحجبن وجوههن (جغرافية, 11. 9-10). [ فشل التحقق ] بالإضافة إلى ذلك ، الكاتب المسيحي في أوائل القرن الثالث ، ترتليان ، في أطروحته حجاب العذارى الفصل 17 ، يصف المرأة العربية الوثنية بأنها حجاب الوجه كله ما عدا العينين ، على طريقة النقاب. وهذا يدل على أن بعض نساء الشرق الأوسط كن يحجبن وجوههن قبل الإسلام بفترة طويلة.

كما هو الحال في العصر اليوناني الروماني ، تم حجز اللون الأرجواني للعائلة المالكة ، حيث نقلت الألوان الأخرى في سياقات مختلفة معلومات عن الطبقة والكتبة أو الرتبة الحكومية. كان الناس من الطبقة الدنيا يرتدون سترات بسيطة ولكن لا يزالون يفضلون الألوان الزاهية الموجودة في جميع الأزياء البيزنطية.

استخدمت السباقات في ميدان سباق الخيل أربع فرق: الأحمر ، والأبيض ، والأزرق ، والأخضر ، وأصبح مؤيدو هذه الفصائل سياسية ، وانحازوا إلى جانب القضايا اللاهوتية الكبرى - التي كانت أيضًا أسئلة سياسية - عن الآريوسية والنسطورية والطبيعة الأحادية ، وبالتالي على المطالبون الإمبراطوريون الذين انحازوا أيضًا. وقعت أعمال شغب ضخمة في القرنين الرابع والسادس ، ومعظمها في القسطنطينية ، حيث بلغ عدد القتلى الآلاف بين هذه الفصائل ، الذين كانوا يرتدون ملابسهم بشكل طبيعي بألوانهم المناسبة. في فرنسا في العصور الوسطى ، كانت هناك فصائل سياسية متشابهة ترتدي الألوان ، تسمى المرافقون.

فسيفساء من القرن الرابع عشر (يمين) من كهرية كامي أو كنيسة خورا في اسطنبول يعطي إطلالة ممتازة على مجموعة من الأزياء من الفترة المتأخرة. من اليسار ، هناك جندي في حالة حراسة ، الحاكم في إحدى القبعات الكبيرة التي يرتديها مسؤولون مهمون ، موظف حكومي متوسط ​​الرتبة (يحمل سجل التسجيل) في dalmatic بحافة عريضة ، ربما مطرزة ، على مدى فترة طويلة سترة ، والتي لها أيضًا حدود. ثم يأتي جندي أعلى رتبة ، يحمل سيفًا على حزام غير مقيد أو أصلع. ترتدي السيدة العذراء والقديس يوسف لباسهما الأيقوني المعتاد ، وخلف القديس يوسف ينتظر طابور من المواطنين المحترمين دورهم للتسجيل. تنخفض أطوال حاشية الذكور مع زيادة حالة الشخص. جميع الأرجل المكشوفة مزودة بخرطوم ، والجنود والمواطنون يرتدون أغطية أقدام فوقها ، ويفترض أنهم يرتدون الصنادل. يرتدي المواطنون الدلماسيات بحد عريض حول الرقبة والحافة ، لكن ليس بنفس ثراء المسؤول المتوسط ​​المستوى. ربما كان الرجال الآخرون يرتدون القبعات إن لم يكن في حضور الحاكم. يرتدي أحد المتبرعين في الكنيسة نفسها ، Grand Logothete Theodore Metochites ، الذي كان يدير النظام القانوني والمالية للإمبراطورية ، قبعة أكبر ، يحافظ عليها أثناء الركوع أمام المسيح (انظر المعرض).

ذهب العديد من الرجال عاري الرأس ، وبصرف النظر عن الإمبراطور ، كانوا عادة في صور نذرية ، مما قد يشوه السجل الذي لدينا. في أواخر الفترة البيزنطية ، كان يرتدي المسؤولون عددًا من القبعات الكبيرة الباهظة كزي رسمي. في القرن الثاني عشر ، ارتدى الإمبراطور أندرونيكوس كومنينوس قبعة على شكل هرم ، لكن الفستان غريب الأطوار هو أحد الأشياء العديدة التي تعرض لانتقادات بسببها. ربما كان هذا مرتبطًا بقبعة أنيقة للغاية ذات قمة عالية القبة ، وحافة مقلوبة بشكل حاد تتقدم بعيدًا إلى الأمام في مثلث حاد إلى نقطة حادة (على اليسار) ، والتي رسمها فنانون إيطاليون عندما الإمبراطور يوحنا الثامن ذهب باليولوج إلى فلورنسا ومجلس فيرارا عام 1438 في الأيام الأخيرة للإمبراطورية. تم رسم نسخ من هذه الملابس وغيرها ، بما في ذلك العديد من القبعات الرائعة ، التي يرتديها الزوار بعناية من قبل بيسانيلو وفنانين آخرين. قاموا بتمرير نسخ عبر أوروبا لاستخدامها في الموضوعات الشرقية ، خاصة لتصوير الملوك الثلاثة أو مشاهد المجوس في المهد. في عام 1159 ، ارتدى الأمير الصليبي الزائر راينالد من شاتيلون قبعة من اللباد على شكل تاج ، ومزينة بالذهب. ظهرت قبعة شعر إيبيرية واسعة الحواف رواجًا خلال القرن الثاني عشر. في البلقان على وجه الخصوص ، تم ارتداء قبعات صغيرة بحواف من الفرو أو بدونها ، من النوع الذي تبناه لاحقًا القياصرة الروس.

لا يُرى الكثير من الأحذية بوضوح في الفن البيزنطي بسبب الجلباب الطويلة للأثرياء. الأحذية الحمراء تميز حذاء الإمبراطور الأزرق ، أ سيباستوكراتور والأحذية الخضراء أ البروتوفيستياريوس.

تظهر فسيفساء رافينا الرجال وهم يرتدون ما يمكن أن يكون صنادل بجوارب بيضاء ، والجنود يرتدون الصنادل المربوطة حول ربلة الساق أو شرائط من القماش ملفوفة حول الساق حتى العجل. من المحتمل أن يكون هؤلاء قد ذهبوا إلى أصابع القدم (لا يزال يتم ارتداء أغطية قدم مماثلة من قبل الرتب الأخرى الروسية).

يُظهر بعض الجنود ، بما في ذلك صور إمبراطورية في لباس عسكري لاحقًا ، أحذية وصلت إلى الركبة تقريبًا - حمراء للإمبراطور. في الإمبراطور الإمبراطوري للأباطرة الرومان المقدسين ، توجد أحذية أو نعال على الطراز البيزنطي صنعت في باليرمو قبل عام 1220. وهي قصيرة ، فقط عند الكاحل ، ومقطعة بسخاء للسماح باستيعاب العديد من الأحجام المختلفة. إنها مزينة بسخاء باللآلئ والمجوهرات وأعمال التمرير الذهبية على الجوانب وفوق مقدمة الحذاء. [12] لا شك في أن الأحذية الأكثر عملية كانت ترتدي في المناسبات الأقل رسمية.

العمال الخارجيون إما يرتدون الصنادل أو يكونون حفاة. تتبع الصنادل النموذج الروماني للأحزمة على نعل سميك. كما شوهدت بعض الأمثلة على القرع الروماني أو الحذاء العسكري على الرعاة.

ظل هذا قريبًا من النمط اليوناني الروماني ، خاصة بالنسبة للضباط (انظر قسم المعرض على سبيل المثال). درع من الدرع ، يظهر تحته الجزء السفلي من سترة قصيرة كتنورة ، غالبًا ما يتم تغطيتها بحزام من الأشرطة الجلدية ، pteruges. غطت شرائط مماثلة الذراعين العلويين ، أسفل قطع الكتف المدورة. وصلت الأحذية إلى العجل ، أو كانت الصنادل تُربط عالياً على الساقين. يتم ربط حزام قماش واهٍ نوعًا ما تحت الأضلاع كعلامة مرتبة بدلاً من كونها عنصرًا عمليًا.

تم تغيير الملابس والمعدات بشكل كبير خلال الفترة للحصول على أكثر المستلزمات كفاءة وفعالية التي تسمح بها الاقتصاديات الحالية. كانت ملابس الرتب الأخرى متطابقة إلى حد كبير مع ملابس العمال العاديين. توصي الكتيبات بالسترات والمعاطف التي لا تزيد عن الركبة. [13] بينما كان الجيش يسير على قدميه أولاً وقبل كل شيء ، كان الكتاب اليدويون أكثر قلقًا من أن القوات يجب أن يكون لها أحذية جيدة أكثر من أي شيء آخر. [14] تراوح هذا من الأحذية ذات الأربطة المنخفضة إلى أحذية الفخذ ، وكلها مزودة بـ "عدد قليل من المسامير". [15] غطاء الرأس ("phakiolion" أو "maphorion") الذي يتراوح من قطعة قماش بسيطة تأتي من أسفل الخوذة (كما لا يزال يرتديها رجال الدين الأرثوذكس) إلى شيء يشبه العمامة ، كان غطاء الرأس العسكري القياسي في الشرق و الإمبراطورية المتأخرة لكل من القوات المشتركة وللبس الاحتفالي من قبل بعض الرتب [16] كانوا يرتدونها أيضًا من قبل النساء.

كانت الملابس المميزة للأباطرة (غالبًا ما كان هناك اثنان في كل مرة) والإمبراطورات هي التاج والإمبراطور المرصع بالجواهر الكثيفة لوروس أو الباليوم ، التي تطورت من trabea triumphalis، وهي نسخة احتفالية ملونة من التوجة الرومانية التي كان يرتديها القناصل (في عهد جستنيان الأول ، أصبحت القنصلية جزءًا من الوضع الإمبراطوري) ، وكان يرتديها الإمبراطور والإمبراطورة كملابس شبه كنسية. كان يرتديه أيضًا أهم اثني عشر مسؤولًا والحارس الشخصي للإمبراطورية ، وبالتالي كان يرتديه رؤساء الملائكة في الأيقونات ، الذين كانوا يُنظر إليهم على أنهم حراس شخصيون إلهيون. في الواقع ، كان يتم ارتداؤه عادةً بضع مرات في السنة ، كما هو الحال في عيد الفصح الأحد ، ولكنه كان شائعًا جدًا للرسوم في الفن. [17]

كانت النسخة الرجالية من loros عبارة عن شريط طويل ، ينزل مباشرة من الأمام إلى أسفل الخصر ، مع الجزء الخلفي مشدود إلى الأمام ومعلق برشاقة على الذراع اليسرى. كانت أنثى اللوروس متشابهة في الواجهة الأمامية ، لكن النهاية الخلفية كانت أوسع ومثنية تحت حزام بعد انسحابها إلى الأمام مرة أخرى. غيرت كل من النسختين الذكورية والأنثوية أسلوبها وتباعدت في الفترة البيزنطية الوسطى ، وعادت الأنثى لاحقًا إلى أسلوب الذكور الجديد. بصرف النظر عن المجوهرات والتطريز ، تم خياطة اللوحات الصغيرة المطلية بالمينا في الملابس ، وقد وُصف فستان مانويل الأول كومنينوس بأنه مثل مرج مغطى بالورود. بشكل عام ، كانت الأكمام مثبتة بشكل وثيق على الذراع ، واللباس الخارجي يصل إلى الكاحلين (على الرغم من أنه غالبًا ما يطلق عليه اسم Scaramangion) ، وهو أيضًا ملائم إلى حد ما. أصبحت أكمام الإمبراطورات واسعة للغاية في الفترة اللاحقة. [18]

كان الرقم الفائق ، الذي تم ارتداؤه طوال تاريخ بيزنطة ، عبارة عن طوق زخرفي إمبراطوري ، وغالبًا ما يشكل جزءًا من اللوروس. تم نسخه من قبل نساء الطبقة العليا على الأقل. كانت من قماش من ذهب أو مادة مماثلة ، ثم مرصعة بالأحجار الكريمة ومطرزة بكثافة. تم تقسيم الزخرفة بشكل عام إلى مقصورات بخطوط عمودية على الياقة. كانت الحواف مصنوعة من لآلئ بأحجام مختلفة حتى ثلاثة صفوف. كان هناك من حين لآخر قطرات من اللؤلؤ موضوعة على فترات لتضيف إلى الثراء. جاء الياقة فوق الترقوة لتغطية جزء من أعلى الصدر.

يحتوي The Imperial Regalia للأباطرة الرومان المقدسين ، المحفوظ في Schatzkammer (فيينا) ، على مجموعة كاملة من الملابس الخارجية المصنوعة في القرن الثاني عشر على الطراز البيزنطي بشكل أساسي في ورش العمل البيزنطية في باليرمو. هذه هي من بين أفضل الملابس البيزنطية الباقية وتعطي فكرة جيدة عن سخاء الملابس الاحتفالية الإمبراطورية. هناك عباءة (يرتديها الأباطرة مع فجوة في المقدمة) ، "ألب" ، دالماتيك ، جوارب ، شبشب وقفازات. ال لوروس هو الإيطالي وما بعده. تم تحديد كل عنصر من عناصر التصميم على العباءة (انظر المنسوجات أدناه) باللؤلؤ ومطرزة بالذهب.

خاصة في الفترات المبكرة والمتأخرة (تقريبًا قبل 600 وبعد 1000) قد يظهر الأباطرة في لباس عسكري ، مع دروع ذهبية ، وأحذية حمراء ، وتاج. كان التيجان بنديليا وأغلقت من أعلى خلال القرن الثاني عشر.

مرت حياة المحكمة "بنوع من الباليه" ، مع احتفالات محددة يتم تحديدها في كل مناسبة ، لإظهار أن "القوة الإمبراطورية يمكن ممارستها في وئام ونظام" ، و "يمكن للإمبراطورية بالتالي أن تعكس حركة الكون كما تم صنعه" من قبل الخالق "، وفقًا للإمبراطور قسطنطين بورفيروجنيتوس ، الذي كتب أ كتاب الاحتفالات يصف بتفصيل هائل الجولة السنوية للمحكمة. يتم وضع أشكال خاصة من الملابس للعديد من فئات الأشخاص في مناسبات معينة في حفل عشاء يوم الاسم للإمبراطور أو الإمبراطورة قامت مجموعات مختلفة من كبار المسؤولين بأداء "رقصات" احتفالية ، حيث ترتدي مجموعة واحدة "ثوب أزرق وأبيض ، بأكمام قصيرة وخواتم من ذهب وخواتم على كاحليهم ويمسكون في ايديهم ما يسمى فينجيا". المجموعة الثانية تفعل الشيء نفسه ، لكنها ترتدي" ثوبًا أخضر وأحمر ، منقسم ، مع شرائط ذهبية ". كانت هذه الألوان هي علامات فصائل سباقات العربات القديمة ، وقد اندمج الأربعة الآن في البلوز والخضر فقط. ، ودمجها في التسلسل الهرمي الرسمي.

متنوع تكتيك، أطروحات عن الهيكل الإداري ، بروتوكول المحكمة والأسبقية ، تعطي تفاصيل عن الأزياء التي يرتديها أصحاب المناصب المختلفة. وفقًا لـ pseudo-Kodinos ، كان اللون المميز لـ Sebastokrator هو اللون الأزرق الذي كان يرتديه الزي الاحتفالي الذي تضمن أحذية زرقاء مطرزة بالنسور على حقل أحمر ، وسترة حمراء (الكلامي) وإكليل (ستيفانوس) باللون الأحمر والذهبي. [19] كما في قصر فرساي لويس الرابع عشر ، ربما كان اللباس المتقن وطقوس البلاط محاولة جزئية على الأقل لخنق التوترات السياسية وصرف الانتباه عنها.

لكن هذه الطريقة الاحتفالية في الحياة تعرضت لضغوط مع تعمق الأزمة العسكرية ، ولم تنعش أبدًا بعد فترة الأباطرة الغربيين بعد الاستيلاء على القسطنطينية من قبل الحملة الصليبية الرابعة في عام 1204 في أواخر الفترة ، صُدم زائر فرنسي لرؤية الإمبراطورة تركب. في الشارع مع عدد أقل من الحاضرين وحفل أقل من ملكة فرنسا.

هذه بالتأكيد المنطقة التي تعتبر الملابس الرومانية والبيزنطية هي الأقرب للعيش فيها ، حيث أن العديد من أشكال العادات والملابس التي لا تزال مستخدمة (خاصة في الشرق ، ولكن أيضًا في الكنائس الغربية) ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسلافها. على مدار هذه الفترة ، تحول اللباس الكتابي من مجرد لباس عادي إلى مجموعة متخصصة من الملابس لأغراض مختلفة. يرتدي الأسقف في فسيفساء رافينا مطاردة قريبة جدًا مما يعتبر الشكل الغربي "الحديث" للقرن العشرين ، وقد أصبح الثوب أكبر بكثير ، ثم تقلص في غضون ذلك. يرتدي على كتفه أسقف بسيط أوموفوريونيشبه رجال الدين الباليوم من الكنيسة اللاتينية ، ورمزًا لموقفه. أصبح هذا لاحقًا أكبر بكثير ، وأنتج أنواعًا مختلفة من الملابس المماثلة ، مثل epitrachelion و orarion ، لرتب أخرى من رجال الدين. القبعات الدينية الأرثوذكسية الحديثة هي أيضًا من الناجين من القبعات الرسمية الأكبر والألوان الزاهية للخدمة المدنية البيزنطية.

كان شعر الرجال قصيرًا وأنيقًا بشكل عام حتى أواخر الإمبراطورية ، وغالبًا ما يظهر بشكل مجعد بأناقة ، وربما بشكل مصطنع (الصورة في الأعلى). يحتوي سفر المزامير خلودوف الذي يعود إلى القرن التاسع على زخارف محببة للأيقونات تحط من قدر بطريرك تحطيم الأيقونات الأخير ، يوحنا النحوي ، ويظهره بشعر غير مرتب يبرز بشكل مستقيم في جميع الاتجاهات. كان شعر الراهب طويلًا ، وكان لمعظم رجال الدين لحى ، كما فعل العديد من الرجال العاديين ، خاصة في وقت لاحق. كانت نساء الطبقة العليا يرتدين شعرهن في الغالب ، ومرة ​​أخرى في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان لولبية وشكلت بشكل متقن. إذا أردنا الحكم من خلال الفن الديني ، والقليل من صور النساء الأخريات خارج المحكمة ، فربما كانت النساء مغطاة بشعرهن في الأماكن العامة ، خاصة عند الزواج.

كما هو الحال في الصين ، كانت هناك ورش عمل إمبراطورية بيزنطية كبيرة ، على ما يبدو مقرها دائمًا في القسطنطينية ، للمنسوجات والفنون الأخرى مثل الفسيفساء. على الرغم من وجود مراكز مهمة أخرى ، قادت ورش العمل الإمبراطورية تطورات الموضة والتقنية وكثيراً ما كانت تُستخدم منتجاتها كهدايا دبلوماسية للحكام الآخرين ، فضلاً عن توزيعها على البيزنطيين المفضلين. في أواخر القرن العاشر ، أرسل الإمبراطور الذهب والأقمشة إلى حاكم روسي على أمل أن يمنعه ذلك من مهاجمة الإمبراطورية.

معظم الأمثلة الباقية لم تستخدم للملابس وتتميز بتصميمات منسوجة أو مطرزة كبيرة جدًا. قبل تحطيم المعتقدات التقليدية البيزنطية ، احتوت هذه غالبًا على مشاهد دينية مثل الإعلانات ، غالبًا في عدد من اللوحات فوق قطعة كبيرة من القماش. توقف هذا بشكل طبيعي خلال فترات تحطيم المعتقدات التقليدية ، وباستثناء ثياب الكنيسة [3] في معظم الأحيان ، لم تظهر المشاهد التصويرية بعد ذلك ، حيث تم استبدالها بأنماط وتصميمات حيوانية. تُظهر بعض الأمثلة تصميمات كبيرة جدًا يستخدمها العظماء في الملابس - يحتل أسدان مطرزة ضخمة تقتل الإبل كامل المساحة. عباءة تتويج روجر الثاني في فيينا ، أنتج في باليرمو حوالي 1134 في ورش العمل التي أقامها البيزنطيون هناك. [4] خطبة القديس أستيريوس الأماسيوي ، من نهاية القرن الخامس ، تعطي تفاصيل عن الصور على ملابس الأثرياء (التي يدينها بشدة): [20]

لذلك ، عندما يرتدون ملابسهم ويظهرون في الأماكن العامة ، فإنهم يبدون وكأنهم جدران مصورة في عيون أولئك الذين يقابلونها. وربما يحيط بهم الأطفال ، يبتسمون لبعضهم البعض ويشيرون بإصبعهم إلى الصورة على الثوب ويمشون وراءهم ، يتبعونهم لفترة طويلة. توجد على هذه الملابس الأسود والفهود الدببة والثيران والكلاب والأخشاب والصخور والصيادون وكل محاولات تقليد الطبيعة بالرسم. لكن مثل هؤلاء الرجال والنساء الأغنياء الأكثر تقوى ، جمعوا تاريخ الإنجيل وسلموه إلى النساجين. قد ترى عرس الجليل ، وأواني الماء المشلول يحمل فراشه على كتفيه الرجل الأعمى يلتئم بالطين المرأة المصابة بالدماء ، ممسكة بحافة ثوب المرأة الخاطئة التي تسقط عندها. أرجل يسوع لعازر تعود إلى الحياة من القبر.

تم الحفاظ على كل من الأمثلة المسيحية والوثنية ، ومعظمها من اللوحات المطرزة المخيطة في قماش عادي ، في ظروف استثنائية للمقابر في مصر ، على الرغم من أن معظمها صور رمزية بدلاً من المشاهد السردية التي يصفها أستيريوس في أبرشية أماسيا في شمال الأناضول. تُظهر صورة قيصر قسطنطينوس جالوس في الكرونوغرافيا لعام 354 عدة لوحات تصويرية على ملابسه ، معظمها مستديرة أو بيضاوية (انظر المعرض).

تم تطريز القماش المزخرف في وقت مبكر في الغالب بالصوف على قاعدة من الكتان ، والكتان بشكل عام أكثر شيوعًا من القطن طوال الفترة. تم استيراد خيوط الحرير الخام في البداية من الصين ، وكان توقيت ومكان أول نسج لها في عالم الشرق الأدنى موضع جدل ، حيث تم اقتراح كل من مصر وبلاد فارس وسوريا والقسطنطينية للتواريخ في الرابع والخامس. قرون. من المؤكد أن زخرفة المنسوجات البيزنطية تُظهر تأثيرًا فارسيًا كبيرًا ، وقليلًا جدًا من الصين. وفقًا لعملاء أساطير جستنيان ، قمت برشوة اثنين من الرهبان البوذيين من خوتان في حوالي عام 552 لاكتشاف سر زراعة الحرير ، على الرغم من استمرار استيراد الكثير من الصين.

كانت الصباغة المقاومة شائعة من الفترة الرومانية المتأخرة لمن هم خارج المحكمة ، وتعود طباعة القوالب الخشبية إلى القرن السادس على الأقل ، وربما قبل ذلك - مرة أخرى ، سيعمل هذا كبديل أرخص للمواد المنسوجة والمطرزة للأثرياء. وبصرف النظر عن أقمشة الدفن المصرية ، فقد نجا عدد أقل من الأقمشة الرخيصة مقارنة بالأقمشة باهظة الثمن. يجب أن نتذكر أيضًا أن تصوير قماش منقوش بالطلاء أو الفسيفساء هو مهمة صعبة للغاية ، وغالبًا ما تكون مستحيلة في منمنمات صغيرة ، لذا فإن السجل الفني ، الذي يظهر غالبًا أقمشة منقوشة بأشكال كبيرة الحجم في أفضل الأعمال ذات الجودة ، ربما تحت - يسجل استخدام القماش المنقوش بشكل عام.

قيصر قسطنطينوس جالوس في نسخة لاحقة من الكرونوغرافيا لعام 354 ، مع واحدة من أفضل المؤشرات الباقية على شكل الصور على الملابس التي وصفها أستيريوس.

القنصل أناستاسيوس يرتدي أردية قنصلية شبيهة بالألبسة الإمبراطورية. من شهادته القنصلية ، 517.

ترتدي كنيسة Chora ، The Grand Logothete Theodore Metochites ، الذي أدار النظام القانوني والشؤون المالية للإمبراطورية ، قبعة ضخمة ، مثل جميع كبار المسؤولين ، وعباءً منقوشًا.

باسل الثاني يرتدي الزي العسكري ، أوائل القرن الحادي عشر

القديس ديمتريوس من ثيسالونيكي ، فسيفساء يونانية من القرن الثاني عشر من كييف تظهر الزي العسكري ، بما في ذلك الوشاح العالي حول الضلوع ، كشارة رتبة.

اسكتشات لبيسانيلو للوفد البيزنطي في مجلس فلورنسا عام 1439


محتويات

عندما تفوقت روما على النظام البطلمي في مناطق مصر ، قاموا بالعديد من التغييرات. كان تأثير الغزو الروماني في البداية لتقوية موقف الإغريق والهيلينية ضد التأثيرات المصرية. تم الاحتفاظ ببعض المكاتب وأسماء المكاتب السابقة في ظل الحكم البطلمي الهلنستي ، وتم تغيير بعضها ، وبقيت بعض الأسماء ولكن الوظيفة والإدارة كانت ستتغير.

أدخل الرومان تغييرات مهمة في النظام الإداري ، بهدف تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة وتعظيم الإيرادات. جمعت واجبات حاكم Aegyptus المسؤولية عن الأمن العسكري من خلال قيادة الجحافل والأتراب ، لتنظيم المالية والضرائب ، وإقامة العدل.

ظلت المقاطعات المصرية في المملكة البطلمية بالكامل تحت الحكم الروماني حتى الإصلاحات الإدارية في أغسطس دقلديانوس (حكم 284-305). [7]: 57 في هذه القرون الثلاثة الأولى من مصر الرومانية ، خضعت البلاد بأكملها للسيطرة الرومانية المركزية لحاكم واحد ، يُدعى رسميًا باللغة اللاتينية: praefectus Alexandreae et Aegypti, أشعل. "محافظ الإسكندرية ومصر" وعادة ما يشار إليها باللاتينية: praefectus Aegypti, أشعل. "حاكم مصر" أو اليونانية كوينو: ἔπαρχος Αἰγύπτου ، بالحروف اللاتينية: eparchos Aigyptou, أشعل. "أبرش مصر". [7]: 57 يعكس اللقب المزدوج للحاكم بصفته محافظًا "الإسكندرية ومصر" الفروق بين مصر العليا والوجه البحري والإسكندرية ، حيث أن الإسكندرية ، خارج دلتا النيل ، لم تكن ضمن الحدود الجغرافية التقليدية السائدة في ذلك الوقت لمصر . [7]: 57

كانت مصر الرومانية هي المقاطعة الرومانية الوحيدة التي كان حاكمها برتبة فروسية في النظام الاجتماعي الروماني ، وكان جميع الآخرين من طبقة مجلس الشيوخ وعملوا كأعضاء في مجلس الشيوخ الروماني ، بما في ذلك القناصل الرومانيون السابقون ، لكن حاكم مصر كان لديه سلطات مدنية وعسكرية مكافئة إلى حد ما (الامبرياليين) إلى حاكم ، منذ القانون الروماني (أ ليكس) منحه "الوالي الامبرياليين"(اللاتينية: الامبرياليين المحاكيين). [7] : 57 Unlike in senatorially-governed provinces, the prefect was responsible for the collection of certain taxes and for the organization of the all-important grain shipments from Egypt (including the annona). [7] : 58 Because of these financial responsibilities, the governor's administration had to be closely controlled and organized. [7] : 58 The governorship of Egypt was the second-highest office available to the equestrian class on the cursus honorum (after that of the praetorian prefect (Latin: praefectus praetorio), the commander of the imperial Praetorian Guard) and one of the highest-paid, receiving an annual salary of 200,000 sesterces (a "ducenarian" post). [7] : 58 The prefect was appointed at the emperor's discretion officially the governors' status and responsibilities mirrored those of the augustus himself: his fairness (aequitas, 'equality') and his foresight (providentia, 'providence'). [7] : 58 From the early 2nd century, service as the governor of Egypt was frequently the penultimate stage in the career of a praetorian prefect. [7] : 58

The governor's powers as prefect, which included the rights to make edicts (ius edicendi) and, as the supreme judicial authority, to order capital punishment (ius gladii, 'right of swords'), expired as soon as his successor arrived in the provincial capital at Alexandria, who then also took up overall command of the Roman legions of the Egyptian garrison. [7] : 58 (Initially, three legions were stationed in Egypt, with only two from the reign of Tiberius ( r . 14–37 AD ).) [7] : 58 The official duties of the praefectus Aegypti are well known because enough records survive to reconstruct a mostly complete official calendar (fasti) of the governors' engagements. [7] : 57 Yearly in Lower Egypt, and once every two years in Upper Egypt, the praefectus Aegypti held a conventus (Koinē Greek: διαλογισμός , بالحروف اللاتينية: dialogismos, أشعل. 'dialogue'), during which legal trials were conducted and administrative officials' practices were examined, usually between January (إيانوريوس) and April (أبريليس) in the Roman calendar. [7] : 58 Evidence exists of more than 60 edicts issued by the Roman governors of Egypt. [7] : 58

To the government at Alexandria besides the prefect of Egypt, the Roman emperors appointed several other subordinate procurators for the province, all of equestrian rank and, at least from the reign of Commodus ( r . 176–192 ) of similar, "ducenarian" salary bracket. [7] : 58 The administrator of the Idios Logos, responsible for special revenues like the proceeds of bona caduca property, and the iuridicus (Koinē Greek: δικαιοδότης , بالحروف اللاتينية: dikaiodotes, أشعل. 'giver of laws'), the senior legal official, were both imperially appointed. [7] : 58 From the reign of Hadrian ( r . 117–138 ), the financial powers of the prefect and the control of the Egyptian temples and priesthoods was devolved to other procurators, a ديوكيتيس ( διοικητής ), the chief financial officer, and an archiereus ( ἀρχιερεύς , 'archpriest'). [7] : 58 A procurator could deputize as the prefect's representative where necessary. [7] : 58

Procurators were also appointed from among the freedmen (manumitted slaves) of the imperial household, including the powerful procurator usiacus, responsible for state property in the province. [7] : 58 Other procurators were responsible for revenue farming of state monopolies (the procurator ad Mercurium), oversight of farm lands (the procurator episkepseos), of the warehouses of Alexandria (the procurator Neaspoleos), and of exports and emigration (the procurator Phari, 'procurator of the Pharos'). [7] : 58 These roles are poorly attested, with often the only surviving information beyond the names of the offices is a few names of the incumbents. In general, the central provincial administration of Egypt is no better-known than the Roman governments of other provinces, since, unlike in the rest of Egypt, the conditions for the preservation of official papyri were very unfavourable at Alexandria. [7] : 58

Local government in the hinterland (Koinē Greek: χώρα , بالحروف اللاتينية: khṓrā, أشعل. 'countryside') outside Alexandria was divided into traditional regions known as nomoi. [7] : 58 To each nome the prefect appointed a ستراتيجوس (Koinē Greek: στρατηγός , بالحروف اللاتينية: stratēgós, أشعل. 'general') the strategoi were civilian administrators, without military functions, who performed much of the government of the country in the prefect's name and were themselves drawn from the Egyptian upper classes. [7] : 58 The strategoi in each of the mētropoleis were the senior local officials, served as intermediaries between the prefect and the villages, and were legally responsible for the administration and their own conduct while in office for several years. [7] : 58 Each ستراتيجوس was supplemented by a royal scribe ( βασιλικός γραμματεύς , basilikós grammateús, 'royal secretary'). [7] : 58 These scribes were responsible for their nome's financial affairs, including administration of all property, land, land revenues, and temples, and what remains of their record-keeping is unparalleled in the ancient world for its completeness and complexity. [7] : 58 The royal scribes could act as proxy for the strategoi, but each reported directly to Alexandria, where dedicated financial secretaries – appointed for each individual nome – oversaw the accounts: an eklogistes و أ graphon ton nomon. [7] : 58 The eklogistes was responsible for general financial affairs while the graphon ton nomon likely dealt with matters relating to the Idios Logos. [7] : 58–59

ال nomoi were grouped traditionally into those of Upper and Lower Egypt, the two divisions each being known as an "epistrategy" after the chief officer, the epistrategos ( ἐπιστράτηγος , epistratēgós, 'over-general'), each of whom was also a Roman procurator. Soon after the Roman annexation, a new epistrategy was formed, encompassing the area just south of Memphis and the Faiyum region and named "the Heptanomia and the Arsinoite nome". [7] : 58 In the Nile Delta however, power was wielded by two of the epistrategoi. [7] : 58 The epistrategos's role was mainly to mediate between the prefect in Alexandria and the strategoi في ال mētropoleis, and they had few specific administrative duties, performing a more general function. [7] : 58 Their salary was sexagenarian – 60,000 sesterces annually. [7] : 58

Each village or kome ( κώμη , kṓmē) was served by a village scribe ( κωμογραμματεύς , kōmogrammateús, 'secretary of the kome'), whose term, possibly paid, was usually held for three years. [7] : 59 Each, to avoid conflicts of interest, was appointed to a community away from their home village, as they were required to inform the strategoi و epistrategoi of the names of persons due to perform unpaid public service as part of the liturgy system. [7] : 59 They were required to be literate and had various duties as official clerks. [7] : 59 Other local officials drawn from the liturgy system served for a year in their home kome they included the practor ( πράκτωρ , práktōr, 'executor'), who collected certain taxes, as well as security officers, granary officials ( σιτολόγοι , sitologoi, 'grain collectors'), public cattle drivers ( δημόσιοι kτηνοτρόφοι , dēmósioi ktēnotróphoi, 'cattleherds of the العروض'), and cargo supervisors ( ἐπίπλοοι , epiploöi). [7] : 59 Other liturgical officials were responsible for other specific aspects of the economy: a suite of officials was each responsible for arranging supplies of particular necessity in the course of the prefect's official tours. [7] : 59 The liturgy system extended to most aspects of Roman administration by the reign of Trajan ( r . 98–117 ), though constant efforts were made by people eligible for such duties to escape their imposition. [7] : 59

The reforms of the early 4th century had established the basis for another 250 years of comparative prosperity in Aegyptus, at a cost of perhaps greater rigidity and more oppressive state control. Aegyptus was subdivided for administrative purposes into a number of smaller provinces, and separate civil and military officials were established the praeses and the dux. The province was under the supervision of the count of the Orient (i.e. the vicar) of the diocese headquartered in Antioch in Syria.

Emperor Justinian abolished the Diocese of Egypt in 538 and re-combined civil and military power in the hands of the dux with a civil deputy (praeses) as a counterweight to the power of the church authorities. All pretense of local autonomy had by then vanished. The presence of the soldiery was more noticeable, its power and influence more pervasive in the routine of town and village life.

The Roman army was among the most homogenous Roman structures, and the organization of the army in Egypt differed little from its organization elsewhere in the Roman Empire. The Roman legions were recruited from Roman citizens and the Roman auxilia recruited from the non-citizen subjects. [8] : 69

Egypt was unique in that its garrison was commanded by the praefectus Aegypti, an official of the equestrian order, rather than, as in other provinces, a governor of the senatorial class. [8] : 75 This distinction was stipulated in a law promulgated by Augustus, and, because it was unthinkable that an equestrian should command a senator, the commanders of the legions in Egypt were themselves, uniquely, of equestrian rank. [8] : 75 As a result of these strictures, the governor was rendered unable to build up a rival power base (as Mark Antony had been able to do), while the military legati commanding the legions were career soldiers, formerly centurions with the senior rank of primus pilus, rather than politicians whose military experience was limited to youthful service as a military tribune. [8] : 75 Beneath the praefectus Aegypti, the overall commander of legions and auxilia stationed in Egypt was styled in Latin: praefectus stratopedarches, from the Greek: στρατοπεδάρχης , بالحروف اللاتينية: stratopedárchēs, أشعل. 'camp commander', or as Latin: praefectus exercitu qui est in Aegypto, أشعل. 'prefect of the army in Egypt'. [8] : 75–76 Collectively, these forces were known as the exercitus Aegyptiacus, 'Army of Egypt'. [8] : 76

The Roman garrison was concentrated at Nicopolis, a district of Alexandria, rather than at the strategic heart of the country around Memphis and Egyptian Babylon. [9] : 37 Alexandria was the Mediterranean's second city in the early Roman empire, the cultural capital of the Greek East and rival to Rome under Antony and Cleopatra. [9] : 37 Because only a few papyri are preserved from the area, little more is known about the legionaries' everyday life than is known from other provinces of the empire, and little evidence exists of the military practices of the prefect and his officers. [8] : 75 Most papyri have been found in Middle Egypt's villages, and the texts are primarily concerned with local affairs, rarely giving space to high politics and military matters. [8] : 70 Not much is known about the military encampments of the Roman imperial period, since many are underwater or have been built over and because Egyptian archaeology has traditionally taken little interest in Roman sites. [8] : 70 Because they supply a record of soldiers' service history, six bronze Roman military diplomas dating between 83 and 206 are the main source of documentary evidence for the auxilia in Egypt these inscribed certificates rewarded 25 or 26 years of military service in the auxilia with Roman citizenship and the right of conubium. [8] : 70–71 That the army was more Greek-speaking than in other provinces is certain. [8] : 75

The heart of the Army of Egypt was the Nicopolis garrison at Alexandria, with at least one legion permanently stationed there, along with a strong force of auxilia cavalry. [8] : 71 These troops would both guard the residence of the praefectus Aegypti against uprisings among the Alexandrians and were poised to march quickly to any point at the prefect's command. [8] : 71–72 At Alexandria too was the Classis Alexandrina, the provincial fleet of the Roman Navy in Egypt. [8] : 71 In the 2nd and 3rd centuries, there were around 8,000 soldiers at Alexandria, a fraction of the megalopolis's huge population. [8] : 72

Initially, the legionary garrison of Roman Egypt consisted of three legions: the Legio III Cyrenaica، ال Legio XXII Deiotariana, and one other legion. [8] : 70 The station and identity of this third legion is not known for sure, and it is not known precisely when it was withdrawn from Egypt, though it was certainly before 23 AD, during the reign of Tiberius ( r . 14–37 ). [8] : 70 In the reign of Tiberius's step-father and predecessor Augustus, the legions had been stationed at Nicopolis and at Egyptian Babylon, and perhaps at Thebes. [8] : 70 After August 119, the III Cyrenaica was ordered out of Egypt the XXII Deiotariana was transferred sometime afterwards, and before 127/8, the Legio II Traiana arrived, to remain as the main component of the Army of Egypt for two centuries. [8] : 70

After some fluctuations in the size and positions of the auxilia garrison in the early decades of Roman Egypt, relating to the conquest and pacification of the country, the auxilia contingent was mostly stable during the Principate, increasing somewhat towards the end of the 2nd century, and with some individual formations remaining in Egypt for centuries at a time. [8] : 71 Three or four alae of cavalry were stationed in Egypt, each ala numbering around 500 horsemen. [8] : 71 There were between seven and ten cohortes من auxilia infantry, each cohors about 500 hundred strong, although some were cohortes equitatae – mixed units of 600 men, with infantry and cavalry in a roughly 4:1 ratio. [8] : 71 Besides the auxilia stationed at Alexandria, at least three detachments permanently garrisoned the southern border, on the Nile's First Cataract around Philae and Syene (Aswan), protecting Egypt from enemies to the south and guarding against rebellion in the Thebaid. [8] : 72

Besides the main garrison at Alexandrian Nicopolis and the southern border force, the disposition of the rest of the Army of Egypt is not clear, though many soldiers are known to have been stationed at various outposts (praesidia), including those defending roads and remote natural resources from attack. [8] : 72 Roman detachments, centuriones، و beneficiarii maintained order in the Nile Valley, but about their duties little is known, as little evidence survives, though they were, in addition to the strategoi التابع nomoi, the prime local representatives of the Roman state. [8] : 73 Archaeological work led by Hélène Cuvigny has revealed many ostraca (inscribed ceramic fragments) which give unprecedently detailed information on the lives of soldiers stationed in the Eastern Desert along the Coptos–Myos Hormos road and at the imperial granite quarry at Mons Claudianus. [8] : 72 Another Roman outpost, known from an inscription, existed on Farasan, the chief island of the Red Sea's Farasan Islands off the west coast of the Arabian Peninsula. [8] : 72

As in other provinces, many of the Roman soldiers in Egypt were recruited locally, not only among the non-citizen auxilia, but among the legionaries as well, who were required to have Roman citizenship. [8] : 73 An increasing proportion of the Army of Egypt was of local origin in the reign of the Flavian dynasty, with an even higher proportion – as many as three quarters of legionaries – under the Severan dynasty. [8] : 73 Of these, around one third were themselves the offspring (Latin: castrenses, أشعل. 'camp-men') of soldiers, raised in the canabae settlements surrounding the army's base at Nicopolis, while only about one eighth were Alexandrian citizens. [8] : 73 Egyptians were given Roman-style Latin names on joining the army unlike in other provinces, indigenous names are nearly unknown among the local soldiers of the Army of Egypt. [8] : 74

One of the surviving military diplomas lists the soldier's birthplace as Coptos, while others demonstrate that soldiers and centurions from elsewhere retired to Egypt: auxilia veterans from Chios and Hippo Regius (or Hippos) are named. [8] : 73–74 Evidence from the 2nd century suggests most auxilia came from Egypt, with others drawn from the provinces of أفريقيا و سوريا, and from Roman Asia Minor. [8] : 73–74 Auxilia from the Balkans, who served throughout the Roman army, also served in Egypt: many Dacian names are known from ostraca in the Trajanic period, perhaps connected with the recruitment of Dacians during and after Trajan's Dacian Wars they are predominantly cavalrymen's names, with some infantrymen's. [8] : 74 Thracians, common in the army in other Roman provinces, were also present, and an auxiliary diploma from the Egyptian garrison has been found in Thracia. [8] : 74 Two auxilia diplomas connect Army of Egypt veterans with Syria, including one naming Apamea. [8] : 74 Large numbers of recruits mustered in Asia Minor may have supplemented the garrison after the Kitos War against a Jewish uprising in Egypt and Syria. [8] : 74

The social structure in Aegyptus under the Romans was both unique and complicated. On the one hand, the Romans continued to use many of the same organizational tactics that were in place under the leaders of the Ptolemaic period. At the same time, the Romans saw the Greeks in Aegyptus as “Egyptians”, an idea that both the native Egyptians and Greeks would have rejected. [10] To further compound the whole situation, Jews, who themselves were very Hellenized overall, had their own communities, separate from both Greeks and native Egyptians. [10]

The Romans began a system of social hierarchy that revolved around ethnicity and place of residence. Other than Roman citizens, a Greek citizen of one of the Greek cities had the highest status, and a rural Egyptian would be in the lowest class. [11] In between those classes was the metropolite, who was almost certainly of Hellenic origin. Gaining citizenship and moving up in ranks was very difficult and there were not many available options for ascendancy. [12]

One of the routes that many followed to ascend to another caste was through enlistment in the army. Although only Roman citizens could serve in the legions, many Greeks found their way in. The native Egyptians could join the auxiliary forces and attain citizenship upon discharge. [13] The different groups had different rates of taxation based on their social class. The Greeks were exempt from the poll tax, while Hellenized inhabitants of the nome capitals were taxed at a lower rate than the native Egyptians, who could not enter the army, and paid the full poll tax. [14]

The social structure in Aegyptus is very closely linked to the governing administration. Elements of centralized rule that were derived from the Ptolemaic period lasted into the 4th century. One element in particular was the appointment of strategoi to govern the ‘nomes’, the traditional administrative divisions of Egypt. Boulai, or town councils, in Egypt were only formally constituted by Septimius Severus. It was only under Diocletian later in the 3rd century that these boulai and their officers acquired important administrative responsibilities for their nomes. The Augustan takeover introduced a system of compulsory public service, which was based on poros (property or income qualification), which was wholly based on social status and power. The Romans also introduced the poll tax which was similar to tax rates that the Ptolemies levied, but the Romans gave special low rates to citizens of mētropoleis. [15] The city of Oxyrhynchus had many papyri remains that contain much information on the subject of social structure in these cities. This city, along with Alexandria, shows the diverse set-up of various institutions that the Romans continued to use after their takeover of Egypt.

Just as under the Ptolemies, Alexandria and its citizens had their own special designations. The capital city enjoyed a higher status and more privileges than the rest of Egypt. Just as it was under the Ptolemies, the primary way of becoming a citizen of Roman Alexandria was through showing when registering for a deme that both parents were Alexandrian citizens. Alexandrians were the only Egyptians that could obtain Roman citizenship. [16]

If a common Egyptian wanted to become a Roman citizen he would first have to become an Alexandrian citizen. The Augustan period in Egypt saw the creation of urban communities with “Hellenic” landowning elites. These landowning elites were put in a position of privilege and power and had more self-administration than the Egyptian population. Within the citizenry, there were gymnasiums that Greek citizens could enter if they showed that both parents were members of the gymnasium based on a list that was compiled by the government in 4–5 AD. [17]

The candidate for the gymnasium would then be let into the ephebus. There was also the council of elders known as the gerousia. This council of elders did not have a boulai to answer to. All of this Greek organization was a vital part of the metropolis and the Greek institutions provided an elite group of citizens. The Romans looked to these elites to provide municipal officers and well-educated administrators. [17] These elites also paid lower poll-taxes than the local native Egyptians, fellahin. It is well documented that Alexandrians in particular were able to enjoy lower tax-rates on land. [18]

These privileges even extended to corporal punishments. Romans were protected from this type of punishment while native Egyptians were whipped. Alexandrians, on the other hand, had the privilege of merely being beaten with a rod. [19] Although Alexandria enjoyed the greatest status of the Greek cities in Egypt, it is clear that the other Greek cities, such as Antinoöpolis, enjoyed privileges very similar to the ones seen in Alexandria. [20] All of these changes amounted to the Greeks being treated as an ally in Egypt and the native Egyptians were treated as a conquered race. [ بحاجة لمصدر ]

ال Gnomon of the Idios Logos shows the connection between law and status. It lays out the revenues it deals with, mainly fines and confiscation of property, to which only a few groups were apt. The Gnomon also confirms that a freed slave takes his former master's social status. ال Gnomon demonstrates the social controls that the Romans had in place through monetary means based on status and property.


اليونان القديمة

Dress in ancient Greece was generally for comfort during the warm weather. Both men and women wore a tunic called the chiton. It was a rectangular piece of fabric draped by the wearer in various ways. Sometimes it was sewn up one side. Generally it was fastened at either one or both shoulders by a clasp, pin, or brooch. The woman’s chiton fell to the ankles the man’s usually reached only to the knees. The chiton was made of wool, cotton, linen, or silk. Fabric colors included white, yellow, purple, red, and green.

Two types of chitons were worn in ancient Greece. The Doric chiton was folded over at the top and held at the waist by a tied belt. The Ionic chiton, made of a lighter material, was closely pleated and had wide false sleeves. In time, the differences between the chitons began to disappear as the Doric was made of a lighter material and the Ionic lost its sleeves.

Women also wore a tunic called the peplos. The top of the peplos was folded over, looking like a second garment draped down to the waist. It was fastened at the shoulders and belted. In colder weather women would add a shawl called the epiblema. Young men wore the chlamys, a short cloak that was folded over the shoulders, especially while riding horses. In colder weather the himation—a large, loosely draped cloak—was worn fastened over one shoulder. Sometimes men would wear a wide-brimmed hat to help protect them from the sun’s rays.


سترة

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in Coptic Christian communities in Egypt in the 3rd century AD.

This natural-coloured wool tunic with tapestry woven ornaments was for a young child. Its decoration suggests it was a more formal tunic than some others found in graves, as it has a very full complement of ornaments: neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares and hem-bands with upturned ends. The side seams are left open at the top for the child's arms, but it is also equipped with narrow sleeves which could have been used as leading strings. However, the tunic is in a very good condition so it is possible that the little child never wore it in life.

Child's overtunic, woven in cruciform shape on the loom, of natural-coloured (now yellow) wool with woven ornaments in coloured wools and undyed linen thread. The wools are all S spun (possibly of local manufacture). The design is the same back and front although the back is now damaged by body fluids. The tunic has cuff bands, two square panels on the shoulders, a neck-border with pendant medallions, two squares at the bottom and a border round the hem with pendant medallions. The ornaments have a blue ground and are edged with red. They are woven with heads, animals, birds, flowers, circles and other symbols. There are three stripes of red and blue weft-twining on either side of the neck they end in coloured pom-poms, and there are two more stripes of weft-twining at the armpits (these were utilised as guidelines when weaving and also reinforced the turns). The tunic has been woven from proper left side, with starting edge, to right, where warp ends have been twisted into a cord. The woven decorations are also woven left to right, and when made into a tunic, all face sideways. The blanket stitches in natural coloured wool along the neck- and hem borders, are not only decorative, but also strengthen the longer transition between tapestry weave and plain weave. The tunic is left open at the armpits.

Originally the tunic had a waist tuck. Marks of stitches and the remains of sewing thread show a tuck of about 14 cm. The tuck must have been let out prior to burial as the waste discharged from the body covers the whole textile.

Given by Major R. G. Gayer-Anderson Pasha (d. 1945) and Lt. Col. T. G. Gayer-Anderson, C.M.G., S.S.O., The Little Hall Lavenham, Suffolk. At the time of acquisition, five pieces of material for mending were noted in the Accession Register. The Major had corresponded with the V&A since October 2nd 1942, on which date he confirmed what had occurred during a discussion on his and his brother's collections. The said collections were evidently 'scattered (for safety's sake), and confused so that I am now in process of reassembling them here one after the other - and as I do so will forward them at intervals addressed to the Director, Victoria and Albert Museum, S. Kensington if this is in order'. The first items were to be the textiles, Mogul miniatures and Turkish silver. He continued, 'As you and I more or less formulated at our interview, my brother. and I would like the Victoria and Albert to take from each collection. whatever objects it may desire to add (1) to its standing and (2) to its "transport" and travelling collections.' The rest should be submitted to other museums or institutions in London or the provinces, and anything left over to the British Red Cross in London to be disposed of at their occasional sales of antiques. The brothers wished the museum to attach their names as joint donors, and to display the objects as far as possible. The first trunk was delivered on 12/10/1942 and consisted mainly of textiles. They fell into five categories: Oriental textiles (29 pieces), Oriental Garments (56 pieces), Persian and Turkish Lace Edgings (an assortment), ?European Lace (white and red) removed from late Turkish garments (scrolls), and Coptic Textiles (shirts and panels etc) in 7 packets (about 100 pieces in all). Particular value was placed on the Coptic textiles and ideally, the brothers wanted what the V&A did not keep to be passed on as a 'Gayer-Anderson collection' to one museum rather than split up. In a later letter (4/11/1942) he indicated that he would like the Manchester Museum privileged as he had already donated Coptic textiles to them, and he added the Kingston-on-Thames School of Art (Surrey County Council) as a possible beneficiary for the same reasons (18/06/1943).

Of the Coptic pieces, the Major wrote: 'It is regretted that most of these pieces are in an unwashed and unironed crude condition and will require treatment and setting up. This applies especially to the many complete or semi complete examples of SHIRTS'. He added a note explaining, however, that 'All these speciments have been soaked and all major impurities removed'. The contents of each pack are described roughly by number and size (1/10/1942). Miss Clayton of the Department of Textiles was to make the decisions about the textile donations, but this decision was shelved until after the War so that the Museum could compare the pieces with their own collection which was not currently available (Sir Eric Maclagan to the Major, 10/11/1942). Four years later, after the death of the Major, his brother reminded the Museum of its commitment to selecting textiles and passing on others (26/03/1946). Interestingly, the response from the Keeper of Textiles indicated that he was afraid that it might take a little time 'as a number of the Coptic pieces will have to be cleaned before we can form a just opinion about them' in addition much of the collection was not yet back in the museum for the purposes of comparison and the department was short-staffed (George Winfield Digby, 29/04/1946). In December, the Keeper of the Manchester Museum wrote to investigate how far the V&A had progressed in their selection (R.U. Sayer, 2/12/1946). Early in 1947, the decision was made to retain nine pieces, including this child's tunic (2/01/1947). The other eight pieces are now V&A nos. T.8-19-1947. The remaining pieces were duly dispatched to Manchester with an indication that Kingston-on-Thames was next on the list. They had arrived in Manchester by 20/01/1947 and awaited attention from the specialist, Miss Laura Start. On 30 January 1947, James Laver wrote to Col. T. G. Gayer-Anderson to thank him and inform him of the action taken.

Note: The Major had worked in the Colonial Service in Egypt in the 1920s (Frances Pritchard, Clothing Culture: Dress in Egypt in the First Millennium AD. Manchester: Whitworth Art Gallery, 2006, p. 9).

Historical significance: Significant as a relatively rare survival of a child's tunic, with full formal decoration and in good state.

The construction of the tunic was similar for men, women and children: it was made in one piece, which was folded over the shoulders and sewn together along the sides. Sometimes the seam directly under the armpits was open - or both the sleeve seams and the side seams were open. A belt, woven, braided, knitted or tablet woven, was worn to hold the folds of the garment in place.

In the 4th century the technique was improved by weaving the garment in a single section with a slit for the neckline. The garment was woven lengthwise on a loom. Weaving started at the end of one of the sleeves and continued through the body section and then the second sleeve (as in this tunic). This technique required numerous warp threads on a very wide loom. The woven scenes were worked at same time as the base fabric. With the transfer of the Roman empire to Byzantium in 395 AD the sleeves gradually seem to have become narrower and the patterns richer. Woollen (rather than linen) tunics seem to have gradually become more common. Apart from the change in the sleeve fitting, the trunk volume increased. The tight sleeves held the masses of cloth in place.

In this example, the sleeves are incredibly narrow, and could have been used as leading strings (a way of holding on to a child, a little like reins), but would also have kept the wide tunic in place. The tunic is in very good condition given that it came from a tomb. Furthermore, many other preserved children's tunics show signs of wear and tear of life, and several have been repeatedly patched (maybe recycled from child to child). Indeed, this tunic may never have been worn in life. It is a formal tunic with a very full complement of ornaments - neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares, and hem-bands with upturned ends. The patterns of these bands and panels, with human heads, birds and animals in various colours on a blue ground, are imitated from the repeating patterns of a class of much favoured blue silk textiles, woven on the drawloom.

The original broad tuck at the waist of this example seems to have been let out just before burial (the body fluids cover the let down tuck uninterrupted), as the stitch marks are still evident and there are even remains of sewing thread, suggesting a quick unpicking. The waist tuck on children's clothes might fulfil a possible need for letting out to allow for growth, but in this case, it is likely the purpose was to cover the lower body of the dead child (the length of the tunic, with tuck in place, might suggest a boy - see similar tunic in Gothenburg: Erikson, Marianne, Textiles in Egypt 200-1500 AD in Swedish Museum Collections (Göteborg: Röhsska Museet,1997), pp. 84-91).

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in the 3rd century. Although found in graves, only a small number of tunics were actually made as funerary clothing and shrouds. Much of the clothing on corpses was not new, but there are also examples of not completely finished garments. The high mortality rate among children is reflected by the large quantities of children's clothing recovered from burials.

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in Coptic Christian communities in Egypt in the 3rd century AD.

This natural-coloured wool tunic with tapestry woven ornaments was for a young child. Its decoration suggests it was a more formal tunic than some others found in graves, as it has a very full complement of ornaments: neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares and hem-bands with upturned ends. The side seams are left open at the top for the child's arms, but it is also equipped with narrow sleeves which could have been used as leading strings. However, the tunic is in a very good condition so it is possible that the little child never wore it in life.


An Egyptian Child’s tunic from the Mamluk period

This tunic has been dated to the Mamluk period. It is linen, embroidered with dark brown silk. The ground linen has a thread count of 20 per cm. The dimensions of the garment is wider in the sleeves than the length- the height of the shirt is 57 cm and the width in the sleeves is 63.5 cm. This type of shirt represents a break from the Coptic full piece woven tunic. The tailor who made it would have made it the same as adult’s clothes, though cut down from other larger embroidered pieces.
The embroidery is pattern darning, on the gores, sleeves and a “necklace” at the slit of the neckline. The pattern darning also goes down the front and back of the tunic. The tunic’s width is mostly from the gores. The main “body” of the tunic is only slightly wider than the neck hole. The seams are a run and fell seam, as seen today on blue jeans. The embroidery found on children’s garments can vary greatly. I will see about charting this pattern darning style soon.

The tunic is in the Ashmolean Jameel Centre. I highly recommend following the link, as the HD zoom is wonderful.

Rate this:

Share this:

مثله:

متعلق ب


Clavus/clavi

G illian Vogelsang-Eastwood and Tineke Rooijakkers discuss the significance of clavi in the early Roman era in the Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion (2010):

“Elite men in the early Roman period donned white garments with purple clavi (two vertical bands running down the front and back). Women, on the other hand, wore clothing in various colors, also with clavi. By the late Roman period, garments were increasingly decorated with borders, roundels (round, rectangular, or star-shaped ornaments) and short clavi. During the Byzantine period that followed, the detail within the roundels and clavi became more ornate and colorful, including floral, animal, and human depictions and showing mythological (often Dionysian) scenes.”

The tunic in figure 1 has short clavi on its shoulders and pairs of roundels on the shoulders and body. These designs were tapestry-woven separately and then applied to the linen.

Sara Pendergast, Tom Pendergast, Drew D. Johnson, and Julie L. Carnagie describe the purpose of the clavi in relation to the chlamys, or tunic, in Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear Through the Ages (2013):

“Chlamys, like the one worn by the man on the left, offered warmth and decoration and were often adorned with clavi, or purple stripes.”

Clavi did not have to be a certain color, though red was popular, and likewise, tunics could be a range of colors (Fig. 2) (The Metropolitan Museum of Art).

Phyllis Tortora and Sara Marcketti describe the function and appearance of clavi in their Survey of Historic Costume (2015):

“Beginning in Republican times, senators were distinguished by their dress. Their tunics (and those of the emperor) had broad purple bands that extended vertically from hem to hem across the shoulders. These bands were called clavi (clah’vee), the plural form of clavus (clah’vus).” (91-92)

A pair of clavi whose tunic is long gone can be seen in figure 3. They are highly detailed, with figures of humans and animals.

Carolyn Bradley describes the function and appearance of a clavus in the Western World Costume (1954) as a:

“scarlet and purple stripe worn on the tunica, showing class distinction, used until the 3rd century band of embroidery used in 3rd and 4th centuries.” (76)

Most textiles this old no longer show their original colors. Tyrian purple was a bright reddish-purple color, not the violet we think of as ‘purple’ today, and the clavi and roundels on the tunic in in figure 4 may have originally been a similar color.

Herbert Norris describes the appearance and details of clavi in his Ancient European Costume and Fashion (1999):

Clavi become obsolete as badges of rank. At the end of the first century both clavi lost their significance as badges of rank, since they were used as a fashionable adjunct to the tunica in general, and also worn by women. When the dalmatica came into use, the angustus clavus became its characteristics decoration…During the third and fourth centuries A.D. the clavus was employed not only as a band of plain colour, but frequently as strips of embroidery of beautiful design, or the pattern was woven into the material.” (106)

Fig. 1 - Designer unknown (Egyptian). Richly Decorated Tunic, 660–870 (radiocarbon date, 95% probability). Wool tapestry weave textile (including sleeves): 201 cm x 119.1 cm (79 1/8 in x 46 7/8 in). New York: The Metropolitan Museum of Art, 12.185.2. Gift of Maurice Nahman, 1912. Source: MMA

Fig. 2 - Designer unknown (Egyptian). سترة, 670-870. Plain woven wool, with appliqué ornaments tapestry-woven in coloured wool and linen on linen warps 131 cm x 209 cm (including sleeves). London: The Victoria and Albert Museum, 291-1891. Source: VAM

Fig. 3 - Designer unknown (Egyptian). Two Shoulder Bands (clavi), 7th–9th century A.D.. Linen and wool 10 x 62 cm (3 15/16 x 24 7/16 in). Boston: Museum of Fine Arts, 17.1392a-b. Denman Waldo Ross Collection. Source: MFA Boston

Fig. 4 - Artist unknown (Egyptian). سترة, probably 5th century. Linen, wool 169 x 140 cm (66.5 x 55 in). New York: The Metropolitan Museum of Art, 26.9.6. Gift of Edward S. Harkness, 1926. Source: MMA


Cloaks

Pallium

The pallium was a worn by both men and women (known as palla for women). It was a rectangular piece of colorful fabric, mostly wool or silk.

Paenula

Worn by both men and women, paenula is a cloak with a hood that was worn during bad weather for protection. If this cloak was made from leather, it was called paenula scortae, and if it was made with heavy felt, the name would be paenula gausapina.

Lacerna

The lacerna, a military cloak, was worn only by people belonging to the middle class. However, many high class people would wear bight-colored lacerna, whereas people belonging to the lower class wore cheaper, dull, and dark cloaks.

Sagum

The sagum is a cloak that was worn by Roman soldiers and officers alike. A shorter version of sagum, called sagulum, was also worn that would reach till the hips.

Laena

The laena was a thick, round-shaped cloak that was folded twice at the shoulders as it was made with heavy fabric.

Paludamentum

The red cloak, called the paludamentum, was worn only by the commander-in-chief (consul or dictator) in the republican times. As part of the ceremony, the commander-in-chief would be given the cloak as it was the symbol of imperial power.

Thus we can see how the various flowing garments formed a part of the ancient Roman culture. Today, we can still catch glimpses of the ancient Roman clothing in many modern attires and designs.


شاهد الفيديو: ورق في التاريخ: صعود و إنهيار الإمبراطورية البيزنطية قناة ورق


تعليقات:

  1. Wynter

    أعتقد أنك مخطئ. أنا متأكد. يمكنني الدفاع عن موقفي. أرسل لي بريدًا إلكترونيًا في PM ، سنتحدث.

  2. Elvern

    هناك شيء في هذا. حصلت عليه ، شكرا لمساعدتكم في هذه المسألة.

  3. Ina

    ابتسم من الصباح

  4. Tygozragore

    من الصعب الشفاء - سهل في الجنة.



اكتب رسالة